Информационно-познавательный кинологический портал

Лакомство для дрессировки

AlexAA — Mon, 16 May 2011 12:38:23 GMT

Лакомство для дрессировки

Каким должно быть лакомство для дрессировки:
1. Это должно быть именно лакомство, которое любит Ваша собака, а не обычная для животного еда.
2. Лакомство не должно быть слишком твердым, чтобы у собаки в процессе дрессировки не уходило много времени на пережевывание. С другой стороны и сильно мягкое лакомство тоже не подходит – липнет на руках…
3. Все кусочки лакомства должны быть одинакового размера (кубики со стороной около 1см).
4. Не рекомендуется использовать в качестве лакомства сухой корм, во-первых, требуется время на разгрызание, а, во-вторых, собаку будет одолевать жажда.
5. Наиболее распространенные виды лакомства это сыр, сосиски или колбаса, печенье, например, «Зоологическое».
Некоторые владельцы готовят своим питомцам изысканные лакомства, например, по нижеприведенному рецепту:
-1ст. кукурузных хлопьев
- 1 ст. муки
- 0,5 кг сырой печени
- 1-2 головки чеснока
Положите все вместе и перемешайте. Добавьте немного растительного масла и выложите полученную смесь на противень слоем толщиной 15 мм. Готовьте при температуре 400 градусов в течение 12-15 минут или пока печенье не станет твердым на ощупь. Используйте немного для дрессировки, остальное оставьте в холодильнике.
Лично я использую в виде лакомства говяжий желудок-рубец (в сыром виде, лишь обдаю его кипятком) или дешевые сосиски.

Для хранения лакомства во время дрессировки используются, как правило, или сумки на поясе, или сумочки-мешочки, которые одеваются на шею. Хранение лакомства в карманах, пакетиках прикрепленных к одежде не рекомендуется – лакомство доставать не удобно, что приводит к паузам в дрессировке, отвлечении проводника от собаки и инструктора.

P.S. Если у Вас есть интересные рецепты лакомств или вы знаете интересные конструкции подсумков для лакомства, пожалуйста, поделитесь с нами.

Подготовка к выставке

AlexAA — Thu, 30 Sep 2010 18:27:19 GMT

Сообщение от Про:

На практике часто бывает, что экспертам приходится слышать: ”Мы в первый раз на выставке, мой пес очень волнуется и поэтому не слушается”. Эта фраза стала прикрытием для многих хозяев, которые даже не думают о том, что к выставке тоже нужно готовиться. Зачастую собаки ведут на ринге себя просто отвратительно: скачут из стороны в сторону, кусают хозяев за руки, тащат за собой, лают, кидаются на эксперта. Справиться со всеми проблемами поможет хендлинг.
Несколько лет назад на вопрос: «кто такой хендлер?» - могли ответить далеко не все люди, имеющие отношение к кинологии. В наши дни это слово не вызывает удивления у многих простых любителей-собаководов. На всякий случай: Хендлер – человек показывающий собаку в ринге . Эксперты теперь имеют возможность оценить не только экстерьерные качества собак, но и намного строже их поведение в рингах, что обеспечивает более жёсткий отбор производителей. Эксперту намного легче описать красиво стоящую собаку, чем постоянно крутящегося ее собрата. Собака, стоящая в правильной стойке, имеющая чувство собственного достоинства, демонстрирующая себя с лучшей стороны, вызывает самые теплые чувства и у зрителей, и у эксперта. Выставлять хорошо подготовленную собаку, значит получить удовольствие от выставки, побывать на празднике.
Теперь, когда ринговой подготовке собак уделяется большое внимание, выставки превратились в зрелищные шоу. И любой человек получит огромное удовольствие от вида единого целого: хендлер и собака.
Требования, предъявляемые к собаке и хендлеру в ринге.
Хендлер должен:
1.Показать эксперту прикус и наличие зубов у собаки, (у кобелей проверяют наличие семенников)
2.Провести собаку рысью в группе требуемое количество кругов.
3.Провести собаку рысью по требуемой фигуре (круг, треугольник, прямая).
4.Поставить собаку в экстерьерную стойку и удержать её в неподвижном состоянии 2-3 минуты.

Обучение собаки работе в ринге.
Ринговую подготовку собак желательно начинать с момента приобретения щенка, примерно с двух-трёх месяцев (в крайнем случае, не менее чем за месяц до выставки). Ринговая подготовка должна проходить наряду с играми, элементарной дрессировкой. Это помогает установить контакт с собакой и дает понять ей кто в этой «стае» главнее. Прежде чем начинать занятия нужно определить команды. Я предлагаю такие команды:
1.«Зубы» - команда подаётся перед осмотром прикуса у собаки.
2.«Показ» - команда подаётся для принятия собакой выставочной стойки и прохождения мануального контроля.
3. «Рысь» - команда подаётся перед началом движения ровно ускоренной рысью.
Ринговка – это специальный выставочный поводок с ошейником, бывают кожаные, металлические, нейлоновые. Ринговку закрепляют за ушками или широко распустив, кладут на спину - через лопатки на грудь – этим способом можно подчеркнуть красивый выход шеи и правильные углы передних конечностей (не правильно лежащая ринговка зрительно увеличивает количество недостатков у вашей собаки). Лучше всего ринговку подбирать в тон окраса собаки, яркую ринговку я советую использовать только в распущенном состоянии, иначе вы зрительно разделите шею на две части, это нарушит целостность и «укоротит» шею. По толщине ринговка должна быть рассчитана на экстренные ситуации - она должна выдержать силу собаки, но и должна смотреться достаточно элегантно, не слишком тяжело.
Обучение щенка лучше всего начинать с команды «Показ», т.е. с выставочной стойки. Щенка вначале следует приучить к ринговке, для этого просто одевайте ринговку и играйте с малышом, отвлекайте его лакомством и он в скорее поймет что ринговка совсем ему не мешает. Когда он перестанет реагировать на ринговку, можно приниматься за отработку стойки. Щенка нужно поставить на не скользкую поверхность пола - это может быть ковёр. Подаётся команда «Показ» и собаке придаётся желаемое положение руками. Команду нужно подавать не громко и не в коем случае нельзя кричать на щенка, если вы не усвоите это, то на ринге вам придется громко кричать собаке команды, а это смотрится совсем не красиво и создается впечатление, что собака не управляема. Первое время, чтобы закрепить стойку, нужно одной рукой придерживать его голову, другой почесывать животик (нельзя держать под животик, щенок будет выгибаться, «куполить» поясницу, что очень плохо). Если щенка не удаётся удержать в стойке, можно попробовать дать выкусывать из руки кусочек лакомства. Не требуйте от щенка слишком много, ему трудно сразу понять, что вы хотите. Добившись неподвижной стойки секунд 20-30, нужно начать приучать щенка к мануальному контролю. Всё ещё придерживая голову щенка одной рукой, другой нужно поглаживать его спину, лапы, приучая к тому, что на выставке эксперт будет осматривать его. При поглаживаниях не забывайте ласково разговаривать с щенком, это придаст ему уверенности. Когда щенок привыкнет к неподвижной стойке, нужно убирать руки и пытаться немного отходить от него. Не ругайте щенка, если он пойдет за вами, просто повторив команду, поставьте в стойку еще раз.
Заниматься следует вначале при спокойной обстановке, постепенно увеличивая количество отвлекающих объектов (посторонние люди, шум с улицы, присутствие других собак). Когда щенок будет хорошо работать при максимальном числе отвлекающих объектов занятия нужно перенести на улицу. Повторять пройденное нужно ежедневно, при каждом занятии следует добиваться наиболее выгодной стойки, закрепить ее можно наибольшей похвалой, и постепенно щенок поймет, чего вы добиваетесь. Когда щенок стоит уверенно, но не в выгодной стойке я советую поощрять только лучшие моменты, тогда щенок будет все чаще принимать желаемую стойку, таким образом, вы отберете для себя желаемое поведение.

Как научить взрослую собаку правильно стоять? Для этого разберем варианты показа: ручная стойка, контактная, свободная.
Разберем все варианты отдельно:
1. Ручная. Собак принято показывать левым боком к эксперту, следовательно, к хендлеру правым боком. Что делать с ринговкой, есть варианты: если собака спокойная ее можно на время снять, ее можно опустить на пол, можно собрать в кулак, но она не должна лежать на собаке, это просто не красиво! Правой рукой берем собаку под скулу, не надо брать всей рукой за морду, это смотрится грубо. Если собака вертится и так удержать ее не реально, заведите ринговку за уши (проследите, чтоб на шее из кожи не образовались складки из-за ринговки) и держите ее вертикально. Таким образом, вы добились гордо поставленной головы. Тем временем левой рукой надо поправить конечности. Левую переднюю можно поставить, приподняв за предплечье, правую просто за плечо. Задние конечности, удобно ставить, приподняв под таз собаку (не под живот) или взяв за скакательный сустав каждую по отдельности поставить в нужное вам место. Для собак отдельных пород принято держать хвост, несколькими пальчиками за самый кончик. Он должен продолжать линию верха. Не задирайте его выше спины и не сжимайте в кулак. Если у вашей собаки хвост длиннее нормы (в опущенном состоянии ниже скакательного сустава), возьмите кончик хвоста так, чтоб шерсть за вашими пальцами не было видно, это может немного «укоротить» хвост.
2. Контактная. У многих людей возникает ошибочное ощущение, что собака просто не подготовлена к выставке. Это одна из самых коварных стоек, при ее помощи можно скрыть многие недостатки собаки, но можно и наделать новых. Собака стоит перед хендлером и выкусывает лакомство из руки. Я не буду подробно освещать, как делается эта стойка, она очень похожа на свободную.
3. Свободная. Встаем перед собакой. В левую руку берем ринговку, в правую лакомство. Показываем его собаке и делаем шаг назад, собака уже заинтересована. Если она пытается сесть - делаем шаг на нее, ей придется встать, иначе мы «отдавим» ей лапы. Если Ваш собака хитрит и, отскочив сразу садится, постарайтесь легонько наступить ей на заднюю лапу, проделайте это несколько раз сразу после подачи команды. Если она стоит хотя бы как-то, хвалим и даем лакомство. Учтите, что хвалить надо сдержанно, иначе собака начнет прыгать, а это нам сейчас совершенно не нужно. Сейчас главное это научить собаку стоять и не садится. Поэтому хвалим даже за самую кривую стойку. Следующая наша задача правильно поставить лапы: для этого мы чуть-чуть отходим, и собака тянется за кусочком - ставит задние. Передние она поставит сама, чтоб стоять было удобней. Когда собака ставит передние лапы узко нужно поставить ногу между ее лап. Первое время собака будет смотреть, что это с ней делают, через некоторое время привыкнет и не будет обращать внимание на эти процедуры. Если собака наоборот ставит лапы слишком широко, то поправляйте правую лапу, чуть-чуть поджимая ее с наружной стороны. Не забываем о том, что мы можем отводить руку в сторону, собака, следя за лакомством, будет переступать и ставить по-разному лапы. Когда добьемся красивой стойки, сразу даем лакомство, повторяя команды. Нельзя высоко держать лакомство - собака, слишком высоко поднимающая голову, будет смотреться не красиво, не естественно.
Сложности у взрослой собаки могут возникнуть с приёмом «мануальный контроль», за свою жизнь она сформировала мнение о посторонних людях и зачастую не в лучшую сторону. Поэтому, на рингах часто собаки пытаются убежать или, что ещё хуже, бросаются на эксперта. Запомните, что в стае только вожак решает, кого можно покусать. Если у вашей собаки такая реакция на чужих людей, то в начале пройдите курс послушания, а уже потом ринговую дрессуру. С такой собакой нужно работать долго, для того чтобы дать ей понять, что после команды «Показ» никто и никогда не сделает ей плохо. Для этого хендлер в начале приучает собаку стоять неподвижно при прикосновении своих рук к ней, когда собака перестанет обращать внимание на эти прикосновения нужно попросить знакомого (для собаки) человека потрогать её. В этот момент хендлер спокойным голосом хвалит собаку за нужные действия, если собака начинает вертеться, хендлер резким рывком одергивает собаку и говорит «Показ», она должна стоять неподвижно. Если собака сделала все правильно, ее хвалят очень бурно. Научив собаку не обращать внимания на знакомых, перейдите в людное место, пусть собака привыкнет, что вокруг много людей. Просите погладить её незнакомых, но учтите, что эти люди не должны бояться собак и они должны прикасаться к ней уверенно. Собака должна чётко усвоить, что эксперт не заслуживает никакого внимания.
Наконец собака научилась делать всё правильно, но сможет ли она продемонстрировать свои умения перед большим числом людей, а главное экспертом. Нужно её подготовить к этому. Постепенно перенося занятия во все более и более людные места. Можно быть уверенным, что собака сделает все на «отлично» только в том случае, если она готова хорошо и правильно работать даже на продуктовых рынках!
«Рысь». Эту команду лучше начинать отрабатывать после того как щенок набегается и перестанет отвлекаться от занятия. Надев на собаку ринговку, попытайтесь просто пройтись, убедившись в том, что щенкок идет спокойно - не тянет поводок, можно начинать занятие. Запомните: собака идет слева от Вас! Если щенок отвлекается, тянет поводок, попробуйте взять игрушку-пищалку или кусочек лакомства, показать малышу перед носом и начать движение. Лакомство лучше держать перед щенком, если вы отстраните руку от щенка, то он начнет прыгать и требовать лакомство. Следует следить, чтобы собака шла ровной рысью. Постепенно увеличивая длину шага и скорость рыси щенка, добиваясь максимально красивых и уверенных движений. Нужно увеличивать расстояние, на котором проходит занятие, начиная с нескольких метров, заканчивая длинными пробежками. Постоянно нужно хвалить щенка за правильно выполненные движения. За ошибки ругать нельзя, вы можете только резко остановиться и одернуть щенка, когда он успокоится начать движения снова. После того как щенок научится правильно ходить рысью, можно начинать делать круг. Во время движения от эксперта и на эксперта Вам необходимо разворачивать собаку достаточно быстро и красиво. Есть два варианта разворота:
1.Вы останавливаетесь и, поворачиваясь, обводите вокруг себя щенка.
2. Вы оббегаете вокруг щенка, придерживая его ринговкой, щенок делает маленький кружок «вокруг своей оси». Выбор способа поворота остается за вами, но на первых этапах щенку проще освоить первый способ. Теперь, когда отработаны движения, попробуйте соединить показ в стойке и в движениях.

«Зубы». Чаще всего, щенок не сопротивляется при показе зубов, но для того, чтобы избежать проблем на ринге, лучше отработать эту команду. Утром, перед кормлением, щенок не будет противиться такому осмотру. После этой процедуры щенку отдается завтрак. Перенеся место и время, завтрак заменяется простым кусочком лакомства. Если щенок противится, пытается ускользнуть, строго скажите «ЗУБЫ» (строго, а не громко, щенок не глухой и кричать не стоит). Правой рукой зафиксируйте морду так, чтобы 4 пальца лежало под нижней челюстью, между нижнечелюстными костями, в ложбиночке, а большой палец сверху на носовой кости. Челюсти должны быть сомкнуты. Левой, указательным и большим пальцами приподнимите верхнюю губу. А теперь похвалим! Эксперты простят показать еще и боковые зубы (премоляры), для этого просто поочередно приподнимите правую и левую верхние губы. Следите за своими руками, не зажмите щенку ноздри, ему надо дышать! И учтите, что вы показываете прикус, а не сами смотрите, поэтому постарайтесь не загораживать собой голову собаки.

Проблемы, возникающие при подготовке собак к выставке и в ринге.
Очень часто при подготовке собак владельцы используют шампуни, не подходящие к структуре волос. Всегда используйте только те моющие средства которые вы уже использовали и уверены что это не вызовет аллергических реакций и не испортит шерсть. Большой ошибкой является мытье шерсти в ближайшее время перед выставкой, так как шампунь смягчает шерсть на несколько дней. Мойте своего щенка за 4-5 дней до выставки, исключение можно сделать в том случае, когда собака испачкалась, и это нельзя счистить сухим шампунем. Также слишком тщательные попытки подготовить шерсть могут привести к выпадению подшерстка. Если Вы ни разу не стригли своего щенка не оставляйте эту процедуру к выставке, а потренируйтесь до выставки месяца за три, либо доверьте это профессионалу. Лучше не оставлять обрезку когтей на последнюю минуту. Это следует сделать за неделю до выставки. Неровно или неудачно срезанные когти могут привести к хромоте.
Что касается движений, нужно постараться избежать разбалансировки и иноходи. Для этого нужно надеть легкую бесшумную обувь и начинать движение с левой ноги. Если собака все же перейдет на иноходь - окликните ее, заново дайте команду “Рысь” и рывком поводка приподнимите передние конечности собаки от пола. Это собьет вашего щенка с неправильного ритма движения. Зачастую, собаки двигаются иноходью при слишком медленном темпе, для восстановления нормальной рыси тогда достаточно немного увеличить темп.

Как лучше одеться….
Не думайте что этот вопрос просто лишний или не важный ! Давайте в начале разберемся с обувью: наденьте мягкие туфли без каблуков. Это нужно сделать по нескольким причинам.
1. Вы не будете шумом отвлекать свою собаку.
2. Может возникнуть непредвиденная ситуация и Вы должны устоять (драка собак, щенок кинулся вам в ноги).
3. Вам придется бегать, возможно, что много, Вам должно быть удобно.
4. Возможно, Вам придется бегать по мокрому полу (растаявший снег с ботинок предыдущих участников) и обувь не должна скользить!
Какую надеть одежду? Удобную, достаточно свободную. Цвет выбрать нужно контрастный окрасу ваше собаки, хотя есть несколько хитростей: у вашего щенка слабая спина или тонкий костяк, он просто толстоват – наденьте одежду ему в тон, это зрительно уменьшит недостатки. Лучше всего подходят плотные брюки и аккуратные кофты, не желательно использовать спортивные костюмы. Учтите, что любые украшения вашей одежды могут отвлечь любимца от работы. И не одевайтесь слишком ярко, вы не должны затмить вашу собаку, ведь сегодня его день.
Заключение.
Успех собаки на ринге зависит не только от ее экстерьерных данных, но во многом и от ринговой подготовки собак. Смотреть на хорошо подготовленную собаку с проблемами в экстерьер гораздо приятнее, чем на плохо подготовленную собаку правильного анатомического строения. И никогда не стоит забывать, что эксперты тоже люди и им не чужды все человеческие эмоции, в том числе и симпатия.

КОНСУЛЬТАЦИИ ИНСТРУКТОРА-ДРЕССИРОВЩИКА

AlexAA — Sun, 05 Sep 2010 19:30:44 GMT

Рубрику ведут:

Геннадий Владимирович Ларин
судья-эксперт международной категории
судья по спорту национальной категории
тренер 2-й категории сборной Харьковской обл. и Украины по летнему многоборью со служебными собаками

Андриенко Алексей
эксперт-кинолог второй категории

Посетители и "жители" форума, ждем Ваших вопросов по дрессировке и воспитанию Ваших питомцев, независимо от возраста и породы

Нормативы

AlexAA — Thu, 03 Jun 2010 19:20:33 GMT

НОРМАТИВ "СОБАКА В ГОРОДЕ"

I. Показ прикуса. По указанию судьи дрессировщик с собакой подходит к нему и усаживает собаку командой "сидеть", после чего показывает прикус. /5 баллов/
II. Отношение к наморднику у ноги дрессировщика /выдержка 10 сек/. Дрессировщик надевает намордник сидящей у левой ноги собаке. Собака спокойно на это реагирует. /5 баллов/
III. Отношение к наморднику в свободном состоянии по команде "гуляй". По команде "гуляй" и жесту правой рукой дрессировщика, собака должна принять свободное состояние, не пытаясь сбросить намордник. /5 баллов/
IV. Подзыв собаки из свободного состояния. По первой команде дрессировщика собака должна подбежать к хозяину и сесть перед ним. После команды "рядом" собака должна сесть у левой ноги дрессировщика. /15 баллов/
V. Прекращение нежелательных действий по команде "фу". Дрессировщик усаживает собаку по команде "сидеть" у левой ноги на открытой ладони дает ей несколько кусочков корма, по указанию судьи дрессировщик подает команду "фу". Собака должна прекратить совершаемое ею действие. /5 баллов/
VI. Движение собаки рядом с дрессировщиком на поводке. Дрессировщик с собакой двигается по определенному маршруту, показывая два поворота на право, два на лево, два кругом, две остановки и два изменения темпа: бег и медленный шаг /протяженностью не менее 10-ти шагов/. Команда "рядом" подается при начале движения, поворотах, остановках и изменениях темпа. При остановке после команды "рядом" собака должна сесть у левой ноги дрессировщика. /15 баллов/
VII. Отношение к выстрелу во время движения по команде "рядом". Во время движения дрессировщика с собакой по команде "рядом" производятся два выстрела с промежутком 5 сек. с расстояния не менее 15 метров /из пистолета 6-9мм/, на которые собака не должна реагировать. /5 баллов/
VIII. Посадка, укладка, стояние у ноги дрессировщика. По указанию судьи дрессировщик подает команду "сидеть", "стоять", "лежать". Команды подаются не менее 5-ти раз в различной последовательности и из разных положений. Собака должна принимать требуемое положение по первой команде. /25 баллов/
IX. Отношение к лакомству из рук постороннего. Собака сидит у левой ноги дрессировщика, по указанию судьи помощник протягивает собаке на открытой ладони лакомство, которое собака не должна взять. /5 баллов/
X. Фиксация собаки по команде "место". Проверяется в двух положениях "сидеть" и "лежать". Дрессировщик подает собаке команду "сидеть-место" или "лежать-место" и отходит от нее на расстояние не менее 20-ти шагов останавливаясь спиной к собаке. По истечении 30-ти сек. дрессировщик возвращается к собаке и останавливается с права от нее /обход собаки обязателен/ после чего повторяет весь навык фиксируя собаку в другом положении. /15 баллов/

Допускаются две команды. К исполнению допускаются собаки не моложе 12-ти мес. возраста. Испытания считаются сданными, если собака набирает в сумме не менее 70-ти баллов. 70-80 баллов - оценка "удовлетворительно" 81-90 баллов - оценка "хорошо" 91-95 баллов - оценка "оч.хорошо" 96-100 баллов - оценка "отлично".

P.S. В нормативе "Собака в городе 2" добавляется такой элемент, как апортировка

Маршрут движения при проверке навыка
VI. "Движение собаки рядом с дрессировщиком на поводке".

Дресс. площадки Харькова

AlexAA — Wed, 31 Mar 2010 20:18:11 GMT

Форум: Дрессировка
Опис теми: Все о дрессировочных площадках Харькова.
Автор теми: AlexAA
Автор останнього повідомлення: AlexAA
Кількість відповідей: 22

Фотозаметки

AlexAA — Wed, 10 Mar 2010 14:33:03 GMT

групповые занятия

занятие со щенком по послушанию

первые занятия по следу и защите

Методические подходы к изучению агрессии

Про — Sun, 15 Nov 2009 17:26:18 GMT

Методические подходы к изучению агрессии
В.А. Беленький, Е.Н. Мычко, Научный сборник РКФ №5 2002г.

Определение
Пожалуй, ни одна форма поведения не привлекает к себе столь пристального внимания, как агрессия. Описанием ее форм, выяснением механизма явления занимались многие видные физиологи и исследователи поведения, в том числе К.Лоренц, Л.К.Крушинский, Л.Лейхаузен, тем не менее исчерпывающего определения найдено не было. Парадоксально, что о каком феномене идет речь понятно не только ученым, но любому здравомыслящему человеку, наделенному хотя бы толикой наблюдательности. Тем не менее, на вопрос, что такое агрессия К. Лоренц в фундаментальной работе "Об агрессии" дает определение: "Инстинкт борьбы, направленный против собратьев по виду", - очерчивающее весьма обширный круг действия, но не объясняющее их сути.
Биологический энциклопедический словарь определяет агрессию как "действия животного, адресованные другой особи и приводящие к ее запугиванию, подавлению или нанесению ей физических травм. Обычно агрессивное поведение рассматривается как составная часть внутривидового агонистического поведения, но иногда говорят и об агрессивности хищника по отношению к жертве и т.п.". Оставим пока охотничье поведение в стороне и обратимся к агонистическому поведению, которое есть, соответственно, "сложный комплекс действий, наблюдаемый во время конфликтов между особями одного вида и включающий взаимные угрозы, нападения на соперника, бегство от него, преследования и демонстрации подчинения". Таким образом, агрессия - часть агонистического поведения, которое сводится к агрессии и бегству.
Словарь физиологических терминов: "Агрессивное поведение - общение людей и животных друг с другом с целью нанесения повреждений или страданий", - непонятно, какую потребность может удовлетворять причинение страдания?
Обратимся к трехязычному Этологическому словарю (A.Heymer). На основе обобщения основных работ Лоренца, Хакера, Плака и Холловея дано определение: "Агрессия - это физическое действие или угроза одной особи другой, которые ограничивают свободу или генетическую приспособленность последней". Это вполне корректное определение, хотя оно и не объясняет механизм.
Среди практиков, занимающихся дрессировкой, агрессия подчас рассматривается как синоним злобы, отсюда, есть собаки добрые и злые. По сути проблема с биологического уровня переводится на философский.
Работая на стыке классической теориии высшей нервной деятельности и этологии, мы были вынуждены ряд понятий, различающихся в этих школах, свести к некому общему знаменателю. В данном сообщении нам понадобятся два определения.
ПОТРЕБНОСТЬ является источником активности живых существ, запрограммирована генетически, определяется внутренним состоянием организма, абстрактна и может быть выражена только через мотивацию.
МОТИВАЦИЯ представляет собой физиологический механизм активирования в памяти образов объектов и действий, связанных с ними и направленных на удовлетворение потребности. Мотивации конкретны, имеют врожденную компоненту, формируются и преобразовываются в ходе жизни. Для удовлетворения определенной потребности может существовать несколько, зачастую множество мотиваций.
Анализируя агрессию и пытаясь работать с этим понятием, мы сначала приняли, что агрессия является самостоятельной потребностью, т.е. врожденна, абстрактна и самодостаточна. Но такое понимание явления не выдержало проверки практикой: получалось, что есть генетическая потребность "в садизме".
Учитывая, что агрессия в процессе накопления жизненного опыта может подавляться или усиливаться, получается, что агрессия должна рассматриваться не как потребность, а как мотивация. Данная мотивация имеет врожденный компонент, обогащается и трансформируется в течение жизни животного, обязательно связана с эмоциями. Она может обслуживать различные потребности, более того, может становиться наиболее легко реализуемой мотивацией.
Агрессивная мотивация позволяет наравне со специфическими мотивациями удовлетворять самые разные потребности организма, действуя практически одновременно с ними.
Наше определение агрессии следующее: "Агрессия - это неспецифическая, в ряде случаев вспомогательная, мотивация, обслуживающая потребности организма в сочетании со специфическими мотивациями, удовлетворяющими конкретную потребность. Агрессия удовлетворяет потребности организма посредством физического и/или психического подавления других особей либо физического устранения препятствий; жизненный опыт может сделать ее основной инструментальной мотивацией."
Основные типы агрессии
Существует несколько классификаций типов агрессии, наиболее удобной нам представляется приведенная ниже.
1) иерархическая агрессия; возможна между самцами, между самками, между особями разного пола, цель -поддержать или повысить свой социальный статус, добившись подчинения другого животного. Блокируется демонстрациями подчинения;
2) половая агрессия: возможна между самцами, между самками (в более жесткой форме), цель - избавиться от полового конкурента, добившись подчинения или отогнав его/ее. Блокируется (у самок частично) демонстрациями подчинения, тесно связана с иерархической агрессией;
3) материнская агрессия: защита собственных детенышей. Блокируется устранением объекта;
4) территориальная агрессия и ее частный случай межгрупповая агрессия: защита территории стаи. Блокируется бегством объекта;
5) агрессия, вызванная страхом: практически то же самое, что критическая агрессия. Цель - добиться соблюдения дистанции сближения. Блокируется устранением объекта;
6) агрессия, вызванная помехой: широчайший спектр агрессивных реакций, связанных с невозможностью совершения какого-либо действия. Цель - устранение помехи, которая может быть живым существом, либо предметом. Блокируется устранением помехи либо нахождением обходного пути;
7) агрессия хищника на жертву: только применительно к жертве близких либо больших физических возможностей; цель - умерщвление;
8) агрессия на вид-конкурент, близка, по сути, к предыдущей форме, цель - умерщвление;
9) агрессия самки на чужих детенышей: цель - повышение вероятности выживания собственных детенышей за счет умерщвления чужих;
10) агрессия на человека: может относиться практически к любому из перечисленных типов, требует отдельного анализа контекста.
Мы считаем, что данный перечень исчерпывает все возможные типы агрессивных реакций, более мелкое деление затемняет сущность вопроса. Здесь отсутствует инструментальная агрессия, выделяемая многими этологами, но, как будет видно из дальнейшего изложения, она не является самостоятельным случаем агрессии.
При анализе спектра возможных агрессивных мотиваций видно, что они могут быть объединены в несколько групп, принципиально отличных по сфере проявления и объектам воздействия.

Социо-половая агрессия
Первая, самая большая группа объединяет половую, материнскую и иерархическую агрессии, т.е. проявляется в контексте социо-полового поведения. Объектами данной агрессии являются другие члены стаи, вполне справедливо называть подобный тип агрессии внутривидовым (существует и такой термин), но он не показывает сущности данной мотивации. Этот тип агрессии всегда направлен на социального партнера и подразумевает наличие высокоритуализированных демонстраций, именно здесь существует блок на продолжение агрессивных действий при принятии побежденным позы подчинения.
Одно из главных отличий данного вида агрессивных реакций от всех прочих - ее биохимическая основа. Многочисленные исследования веществ, вызывающих агрессию, не дали однозначного ответа на вопрос, есть ли универсальное, хотя бы для млекопитающих, вещество, ответственное за развитие агрессии. Безусловно, среди гормонов с агрессией непосредственно связан тестостерон. В работах лаборатории Д.К. Беляева было показано уменьшение его уровня у животных, селектируемых на низкую агрессию. Аналогичный вывод можно сделать и из практического способа снижения агрессивности самцов посредством кастрации.
При кастрации (овариэктомии) внутригрупповая агрессия резко сходит на нет. Отметим, что уровень агрессии у щенков (особенно кобелей) по отношению к сверстникам закономерно возрастает по мере приближения половой зрелости.
Таким образом, можно с уверенностью говорить о том, что социо-половая агрессия является тестостерон-зависимой и, манипулируя с тестостероном и его антагонистами и ингибиторами, можно повысить либо понизить ее уровень.
Территориальная и межгрупповая агрессия
Эта группа агрессивных мотиваций тесно примыкает к социо-половой, но должна рассматриваться отдельно. Территориальная агрессия в широком смысле слова направлена вовне, объектом такой агрессии могут быть не только особи того же или импринтированного вида, но в определенной ситуации любые живые (движущиеся) объекты, нарушающие границы высокоценных зон территории. Так, при приближении к месту дневки или логову могут быть атакованы не только чужая собака или человек, но и корова, и трактор. Разумеется, территориальная агрессия сопровождается ритуальными демонстрациями, может задерживаться демонстрациями подчинения, как и социо-половая, но блокируется лишь бегством нарушителя с охраняемой территории либо полным прекращением активных действий.
Есть еще один аспект агрессивного поведения, связанный с межгрупповой агрессией - это "образ врага". Такой образ формируется у собаки по принципу резкого отличия от нормы для "нашей стаи". Так, многие городские собаки агрессивно реагируют на людей в форме, в спецовках, на бегающих, прыгающих и иных, странным образом ведущих себя людей. Аналогично, собаки из армейских питомников настороженно относятся к штатским.
Весьма интересны наблюдения владельцев питомников пуделей. В ряде случаев стая этих, в принципе неагрессивных собак буквально ополчалась на пуделя иного, чем они сами, окраса. При этом устранение главного агрессора приводило лишь к замене его другим. Похоже, что иной окрас (возможно, и фактура шерсти) и делал собаку "чужой".

Адреналин-зависимая агрессия
Точнее было бы сказать, что адреналин, скорее всего, связан с любой агрессивной реакцией.
Весьма интересна агрессия, вызванная страхом, или в терминах К. Лоренца, критическая реакция. В данном варианте агрессивная мотивация обеспечивает удовлетворение потребности в самосохранении. Нападение становится неизбежным именно потому, что животное боится: критическая дистанция сближения нарушена, бегство невозможно физически, или невыгодно, как стратегия. Агрессия тем сильнее, чем сильнее страх.

Агрессия, вызванная помехой,
охватывает значительный круг ситуаций. Она обслуживает или подготовляет возможности для удовлетворения практически любой потребности. Если какой-либо объект мешает удовлетворить потребность, агрессивная реакция может оказаться удобнымым способом решить задачу.
Убедимся на примерах. Выделяемая многими исследователями пищевая агрессия, борьба за пищу - всего лишь частный случай агрессии на помеху: некто, будь то другая собака или человек, мешает получить голодной собаке кусок. Агрессия устраняет помеху и способствует удовлетворению пищевой потребности. Аналогично, некто мешает занять удобное для отдыха место, получить интересующий предмет - агрессивная мотивация исправно обслуживает удовлетворение любой потребности.
Говоря об агрессии на помеху, следует разобрать очень важный ее вариант, когда помехой является неодушевленный предмет и животное на него нападает, часто с угрожающим рычанием. Кто не видел, как собака, стремясь достать заброшенную в куст игрушку, грызет ветви, как кусает цепь, мешавшую ей оказаться на свободе?
В иных контекстах бывает довольно сложно отличить агрессию на предмет, как на помеху, от переадрессованной агрессии. В случае невозможности вступить в непосредственный контакт с другой собакой или человеком, животное может переадрессовать агрессию окружающим предметам или более слабым особям.
Подобное поведение часто демонстрируют молодые кобели, у которых не хватает уверенности в своих силах, чтобы навязать конфликт высокоранговому животному. В такой ситуации они нападают на какой-нибудь более безопасный объект. Не редки сценки, когда взрослый кобель спокойно и со вкусом грызет кость, а его молодой соперник грозно рычит куда-то в сторону, яростно кусает палку, роет землю, одним словом, ведет бой с тенью. Подобная стратегия несомненно является выигрышной, поскольку, с одной стороны, дает выход возбуждению, с другой стороны, позволяет его излить в безопасных формах.

Агрессия хищника на жертву
Мы считаем, что, когда хищник имеет дело с равным или более сильным противником, можно говорить об агрессии. Это форма адреналин-зависимой агрессии, что снимает достаточно частый аргумент, что охотничье поведение не есть агрессия, поскольку отсутствуют демонстрации. Адреналин-зависимая агрессия не связана с социальностью, потому и не включает в себя демонстративных реакций. Бесполезно что-либо демонстрировать чужому виду. Понятно, что при добыче мелких животных речь об агрессии не идет, это собирательство.
Рассмотрим еще один вид агрессии, тесно связанный с охотничьим поведением и агрессией на помеху - агрессию на вид-конкурент, часто близкородственный. Это форма агрессии хорошо описана для волков, которые уничтожают на своей территории лисиц и енотовидных собак и при этом редко используют их в пищу. По описаниям очевидцев жертву выслеживают и умерщвляют, после чего бросают.
Похожая реакция отмечается для крупных собак в отношении мелких: их выслеживают, приближаются к ним характерным крадущимся шагом и нападают. Никаких демонстраций намерений, даже рычания при этом не наблюдается. Действия крупной собаки выглядят как типичное охотничье поведение. Близкородственный вид, являясь обычно видом-конкурентом, действует как сильнейший раздражающий фактор.
Агрессия самки на чужих детенышей характеризуется полным отсутствием демонстраций, не блокируется, присуща не всем сукам. Убивать чужих сосунков начинают только рожавшие суки, до того они могут относится к маленьким щенкам вполне дружелюбно.
Данную агрессию мы относим к адреналин-зависимым, поскольку сука может проявлять ее и в анэструсе.

Инструментальная агрессия
Это не самостоятельная форма, под этим термином понимают тенденцию облегчения и усиления агрессивной реакции в тех ситуациях, когда в прошлом это давало положительный эффект.
В стаях волков с жесткой линейной иерархией мы наблюдали многочисленные проявления именно такой агрессией. Доминант добивался всего, что считал необходимым, от прочих волков только с помощью агрессивных действий.
С инструментальной агрессией сталкиваются владельцы в случае неразрешенного конфликта с собакой. Если владелец хоть раз уступил собаке в ответ на угрозу с ее стороны, то, с ее точки зрения, она победила. В следующий раз собака будет добиваться цели, сразу начиная с агрессивных действий. После нескольких повторов животное научается, что именно агрессия является универсальным способом решения всех проблем, происходит генерализация мотивации.
Зачастую инструментальная агрессия принимает самые гротескные формы. Собака угрожает владельцу не только, когда добивается от него чего-либо, но и тогда, когда ее пугает или раздражает некий посторонний стимул, например, подход чужой, страшной собаки или резкий звук.

АППОРТИРОВКА

AlexAA — Fri, 13 Nov 2009 08:22:01 GMT

Нижеприведенныя статья "Аппортировка без вопросов" взята из журнала "Ротвейлер", поэтому в тексте статьи ссылаются лишь на породу ротвейлер, однако данный метод отлично работает и на других породах, я его применял при дрессировке немецких овчарок, стаффорда и боксера.

Данный метод, хотя бы на начальной фазе, нужно применять под контролем инструктора.

Теоретические пособия

Admin — Sun, 01 Nov 2009 21:55:05 GMT

Коль в теме "консультации " зашел разговор за книги - родился этот раздел. Посвящен он книгам, теориям и рассуждениям о литературе и авторах. Дерзайте!
Делитесь как книгами , так и впечатлениями, отзывами и много еще чем...

Воспитательная дрессировка щенка

AlexAA — Sat, 31 Oct 2009 21:40:02 GMT

Возраст щенка от 1 до 2 месяцев

Дрессировка – это приучение собаки выполнять нужные действия. Занимаются дрессировкой под руководством инструкторов. В зависимости от возраста собаки и поставленной цели они помогут Вам отработать приемы общей и специальной дрессировки.
Но все это предполагается начать по достижении щенком возраста 5-6 месяцев и более.
В щенячьем же возрасте существует такое понятие, как воспитательная дрессировка, цель которой выработать первоначальные условные рефлексы по общему послушанию.
Приступая к первоначальной дрессировке, помните:
• Собака может уловить только интонацию голоса (обычную, грубую, поощряющую), но не понимает смысла требования команды;
• Любая команда должна произноситься четко, громко, стандартно;
• Команда всегда предшествует применению механического раздражителя (рывок поводком, воздействие рукой);
• Механическое воздействие должно быть достаточной силы с учетом возраста собаки и состояния ее нервной системы;
• На первых занятиях поощряйте щенка даже за попытку выполнения приема;
• Чередуйте отработку приемов: каждый прием выполняйте 2-3 раза, затем займитесь другим навыком, поиграйте, предоставьте свободное состояние, затем вернитесь к первому действию;
• Не стремитесь отработать сразу несколько навыков, постепенно переходите от простого к более сложному;
• Отвлекающие раздражители и усложнения вводите постепенно;
• Подражание действиям других собак ускоряет дрессировку (преодоление препятствий, хватка);
• Проявляйте выдержку, терпение и настойчивость, учитывайте индивидуальные особенности поведения своей собаки, состояние здоровья, физическое развитие, реакцию на раздражители.

Воспитание щенка должно начинаться с первого дня появления его в доме. Заниматься со щенком дома и дрессировать его должен один человек в семье.
Не следует позволять щенку всякие баловства, которые забавны в маленьком щенке, но неприятны во взрослой собаке. Например: прыганье лапами на хозяина, запрыгивание на постель, диваны, попрошайничество.
При воспитании щенка обращение с ним должно быть мягким, ровным, без злоупотребления насилием, а занятия должны быть систематическими.
Подберите для щенка короткую, звучную кличку. В кличке должен четко прослушиваться пол собаки.

Отработка команд: «Ко мне», «нельзя», «Гуляй».
Прежде чем дать щенку миску с кормом, громко назовите кличку, подайте команду «Ко мне». Подошедшего щенка погладьте.
На прогулке подзыв сочетайте с периодической дачей лакомства.
Ни в коем случае нельзя наказывать щенка, если он не подходит или убегает от хозяина. Сколько бы ни пришлось потратить на это времени, но когда щенок подойдет к хозяину, его надо тут же приласкать и дать лакомство, после чего, отпуская щенка бегать, дать команду «Гуляй».
Не надо подзывать щенка слишком часто, так как это может надоесть щенку и он перестанет реагировать на команду.
Для маленького щенка запретной командой не должна быть команда «Фу», требующая немедленного прекращения нежелательных действий. Команда «Фу» отрабатывается, когда щенок подрастет, с применением болевых раздражителей. Маленькому щенку надо говорить «Нельзя», применяя всевозможные интонации, на которые щенок очень чутко реагирует.
Если и нужно наказать щенка, то только в момент совершения им нежелательного поступка, в противном случае щенок не поймет, за что его наказывают, а это повлечет за собой недоверие к хозяину.

Возраст щенка от 2 до 3 месяцев
В этом возрасте продолжаем работать над командами прошлого периода и осваиваем новые: «Рядом», «Сидеть», «Лежать», «Стоять», «Место».
В этом возрасте следует приучать щенка ходить на поводке. Перед прогулкой необходимо надеть на щенка легкий ошейник, а затем, приглашая его на прогулку, пристегнуть поводок, поиграть с ним на улице, а потом пустить щенка бегать свободно. Поводок не должен стеснять движения щенка, должен быть легким и достаточно длинным.
Нельзя разрешать щенку играть с поводком, грызть его. Нельзя так же наказывать щенка поводком.
На прогулке щенок должен идти у левой ноги хозяина. Командой «Рядом» и легким рывком поводка заставляйте щенка идти рядом. Не натягивайте постоянно поводок. Следите за своими движениями, не наступайте на лапы щенку. Продолжительность движения «Рядом» постепенно увеличивайте.
Изменяя темп движения (шагом, бегом) и направление (повороты), заставьте щенка следить за вами, поощряйте за правильные действия.
Приучать щенка к посадке можно двумя способами. Покажите находящемуся рядом щенку лакомство в правой руке, поднятой над его головой. Дайте команду «Сидеть».
Пытаясь разглядеть, что у вас в руке, он сядет. Погладьте щенка и дайте лакомство.
Второй способ. Дайте команду «Сидеть», пальцами левой руки нажмите на крестец, одновременно, удерживая правой рукой поводок в 15-20 см от ошейника, сделайте рывок вверх и назад. Поощрите выполнение командой «Хорошо» и поглаживанием.
По мере отработки навыка приучайте щенка садиться у левой ноги так, чтобы его передние лапы находились на уровне носков ваших ног. Поправляйте щенка, если он заваливается набок.
Первоначально приучать щенка к укладке лучше с положения сидя. Подайте команду «Лежать». Правую руку, в которой находится лакомство, резко опустите перед носом щенка вниз. Левой рукой слегка нажмите на спину в области лопаток. Как только щенок примет лежачее положение, произнесите команду «Хорошо», дайте лакомство и погладьте щенка. Поправьте щенка, чтобы передние лапы были вытянуты вперед, не заваливая круп.
Команду «Стоять» тоже начните вырабатывать у щенка из положения сидя. Подайте команду «Стоять», ладонью левой руки осторожно поднимите щенка под живот, а правой рукой придержите щенка за ошейник. Произнесите команду «Хорошо» дайте лакомство и погладьте собаку.
Постепенно приучайте щенка выполнять команды «Стоять», «Сидеть» и «Лежать» в различных комбинациях, чтобы исключить нежелательную привычку выполнять команды только в определенной последовательности.

Команда «Место»
Заметив, когда щенок устав, укладывается на отдых, возьмите его на руки и отнесите к выделенному для него месту, произнося команду «Место». Осторожно положите на коврик, погладьте и повторите команду «Место». Если щенок попытается подняться и убежать- удержите щенка на коврике, повторите команду «Место», погладьте его, и как только он успокоится, поощрите его командой «Хорошо», поглаживанием и лакомством.
Если навык «Место» отрабатывается в период бодрствования щенка, отпустите его и через 5-6 минут упражнение повторите. В течение дня занимайтесь отработкой команды «Место» 3-4 раза, увязывая начало отработки с действиями щенка, мешающими Вам в работе по дому.
Такими ежедневными упражнениями добейтесь, чтобы щенок каждый раз самостоятельно уходил на свое место, а также после каждой Вашей команды «Место».

Возраст щенка от 3 до 4 месяцев
В этом возрасте продолжаем работать над навыками предыдущего периода и осваиваем навыки осмотра зубов и подноса предмета.
С 3-х месяцев у щенка начинается смена молочных зубов на постоянные, и для того, чтобы владелец щенка мог контролировать ход смены зубов, необходимо приучить щенка спокойно относиться к осмотру зубов. Для этого садят щенка у левой ноги. Правую руку кладут снизу, а левую – сверху морды. Большими и указательными пальцами обеих рук поднимают губы собаки спереди, плотно сжимая челюсти и обнажая зубы (резцы). Затем поднимают губы щенка справа и слева верхней и нижней челюсти, осматривая весь комплект зубов. Осмотрев зубы, поощрите щенка командой «Хорошо» и поглаживанием. Осмотр повторяйте несколько раз в день.
Приучение к подносу предмета (апортирование) основывается на естественном желании щенка отыскивать, передвигаться с предметом в зубах, на проявлении интереса ко всему подвижному.
Подберите предмет, к которому щенок проявляет большой интерес (игрушка, мяч).
Движением предмета перед мордой, спровоцируйте щенка взять его в зубы, поиграйте им (слегка пошевелите, подергайте), произнося команду «Апорт!».
Не отнимайте предмет слишком грубо, этим Вы можете повредить молочные зубы, они еще не прочные и Вы можете вызвать боль, тормозящую отработку навыка «Апорт».
Отнимайте предмет по команде «Дай!» в обмен на лакомство.
Далее переходим к усложнению.
Бросаем предмет на 3-4 метра от себя на землю или в невысокую траву, произносим команду «Апорт!» и даем возможность щенку двигаться за предметом, взять его в пасть, а затем подтягиваем его к себе на поводке, усаживая перед собой. Забирайте предмет до того, как щенок начнет его грызть или ронять на землю. Взяв предмет у щенка, не забудьте поощрить его. За занятие повторите навык 2-3 раза. Слишком частое повторение навыка вызовет у щенка безразличие, тормозную реакцию и отказ в работе.

Возраст щенка от 4 до 6 месяцев
Начиная с 4-х месяцев, приучаем щенка к преодолению небольших препятствий – барьеров 20-30см., вводя команду «Барьер!», хождению по невысоким парапетам, низкому буму, перепрыгиванию узких канавок – вводя команду «Вперед!».
Подбирайте для щенка посильное препятствие и не позволяйте щенку обходить его, не преодолев. Поддерживая щенка и помогая, Вы поможете щенку преодолеть чувство страха и неуверенности.
Прекращение нежелательных действий в возрасте 5-6 месяцев отрабатывается с использованием команды «Фу!» и резкого рывка поводком. Запрещая таким образом нежелательное действие, мы пресекаем попытки убежать за кошкой, брать корм из рук посторонних людей, подбирать найденный на земле корм.
Навык недоверчивого отношения к посторонним людям и развитие атакующей реакции лучше осваивать на дрессировочной площадке под руководством опытных инструкторов.
Воспитание щенка требует большого повседневного труда, определенных материальных затрат, строгого контроля своего поведения, сдержанности. Но все это с лихвой окупится удовольствием от полученных результатов, обогатит Вас знаниями и опытом, полученным в общении с любителями этих физически выносливых, исключительно привязанных и преданных человеку животных, обладающих хорошим слухом, острым чутьем и приносящих большую пользу во многих сферах жизнедеятельности человека.
Щенок рождается с безусловными рефлексами, обеспечивающими сохранение вида (пищевой, половой, родительский и оборонительный). Весь приобретенный в процессе жизни и дрессировки опыт, навыки, в большей части результат влияния человека. Вот почему известный дрессировщик животных В.Дуров писал: - «Ум собаки – труд человека».