| Продолжение 5 Если учить аппортированию способом жесткого принуждения собак нежного типа конституции, которые берут дичь аккуратно, которым тяжелый заяц оттягивает нижнюю челюсть, - это значит запугать собаку окончательно; она будет бросать тяжелую дичь еще раньше, в конце концов вообще отказываться брать ее, постарается убежать, а дрессировщик будет нервничать, и, при отсутствии достаточной выдержки, парфорсом испортит те начальные успехи, которых успел добиться.
Единственно, что может дать в этом случае нужный результат, постепенное увеличение веса любимой поноски собаки, с перьями или со шкурками, или же в виде чучела, той поноски, которую собака берет всегда с радостью, и которую она уже привыкла носить. Почти все собаки берут с азартом чучело кролика; вовнутрь чучела надо зашивать дробь, постепенно увеличивая вес, доводя его до 7-10 фунтов, - до веса зайца. Некоторым собакам трудно сразу открывать рот так широко, чтоб схватить зайца или лису за спину. Тогда надо сделать такое чучело, чтоб спина была уже головы и крупа - натянуть шкурку на доску, с обмотанными концами. Постепенно за 1-2 месяца можно будет добавлять вес и обматывать доску так, чтобы толщину чучела довести до нормальной.
Для следующего упражнения надо наполнить шкуру зайца или лисы песком с опилками. Такую поноску собаке трудно брать с земли, она меняет свою форму, когда ее поднимают, и легко выскальзывает из пасти. После таких тренировок собака будет приносить на охоте самых тяжелых зайцев и лис галопом.
Еще раз подчеркиваю, что именно при отработке аппортирования особенно необходимо, чтобы дрессировщик не терял самообладания, спокойствия и терпения; можно начать с игры со щенком и, постепенно повышая требования, сделать из щенка безотказно аппортирующую собаку. Если охотнику представляется возможность потренировать свою собаку в аппортировании любой дичи и даже хищников до начала охотничьего сезона, то это надо обязательно сделать.
Бывает, что собака, относительно которой мы вполне уверены, что она прекрасно аппортирует, вдруг отказывается принести ворону, сороку, хищных птиц. Надо тренировать собаку приносить хищников с сильным неприятным запахом. Для этого хищных птиц надо прятать под кустами или в канавах, в разных местах, не прокладывая к ним следа, и пускать собаку в поиск, чтобы она приносила их по команде "аппорт", это вырабатывает безотказность подачи.
Последнее упражнение по аппортированию - подача дичи (т. е. чучел) только по команде, после выстрела. После хорошей подготовки это не трудно. Только работать надо до начала охоты, по жесткому плану, чтоб не зависеть от случайностей.
Наденьте собаке парфорс, прицепите к нему длинную сворку, возьмите ружье на изготовку и идите к тому месту, где спрятавшийся помощник тянет за веревку чучело зайца. Затем следует выстрелить, заяц перевернется и останется лежать; скомандовать собаке "лечь", а если она бросится вперед, к зайцу, одернуть ее парфорсом.
После этого дайте команду "рядом". Пусть собака посидит рядом с охотником несколько минут; ее следует успокоить; точно так же поступите с собакой, когда помощник подбросит в воздух из куста чучело (деревяшку, обтянутую шкуркой) тетерева, фазана, курицы, голубя и т. п. Лучше даже стрелять не самому, а второму помощнику; тогда можно будет все свое внимание отдать собаке, которая бросится по выстрелу за дичью. Такие упражнения надо повторять до тех пор, пока собака не перестанет бросаться после выстрела за дичью и не научится сохранять полное спокойствие после выстрела, вот тогда ее можно будет послать за дичью. Особенно темпераментных собак надо сначала совсем не посылать за дичью, а командовать им "рядом" и уходить с этого места; если собаку придется принуждать к уходу, то можно несколько раз наступить ей при этом на лапу. Через несколько минут собаке следует дать лакомство.
Если представится возможность присутствовать с собакой на охоте по зайцам, не участвуя в ней самому, то это очень хорошо. Когда собака видит, как стреляют по зайцу, как заяц падает и как его приносит другая собака, - это лучший способ выработать у ней выдержку и дисциплину.
Если в то время, когда собака несет убитого зайца хозяину, будет застрелен или же подранен второй заяц, то собака может бросить первого зайца и схватить второго, еще теплого, запах которого будет ее привлекать больше; или же не бросая первого зайца, а продолжая держать его в пасти, она может погнать второго. Как приучить собаку не реагировать на шумовых зайцев? Помощник должен спрятаться в яму и держать концы двух веревок, длиной в 50 м, к которым привязано по заячьему чучелу; чучела спрятаны в траве, сене и т. П. Когда дрессировщик с собакой приблизится к этому месту, помощник должен потянуть за веревку наиболее удаленного чучела. Скомандуйте собаке лечь, увидев "бегущего" зайца, и выстрелите в воздух. По команде "аппорт" собака бросится вперед, таща за собой длинную сворку. Дрессировщик должен занять такое положение, чтобы собака, возвращаясь к нему с зайцем, прошла бы метрах в пяти мимо второго зайца. В этот момент помощник должен потянуть второго зайца за веревку, привести его в движение.
Собака, с первым зайцем или же бросив его, устремится ко второму зайцу.
Дрессировщик должен схватить конец длинной сворки и после команд "нельзя!", "сюда!" дернуть своркой за парфорс, а остановив собаку, командой "аппорт" заставить собаку поднять и принести первого зайца. За исполнением следует похвала, ласка и лакомый кусочек.
В большинстве случаев бывает достаточно одного занятия, при условии его правильного проведения. Рывок парфорсом должен быть достаточно резким. В некоторых случаях после такого упражнения в течение некоторого времени еще требуется корректировать собаку свистком и командой "аппорт", а потом надобность в этом отпадет. А почему вместо описанного упражнения не крикнуть собаке "лечь", вместо рывка парфорсом и команды "нельзя?" Ведь это же хорошо дрессированная собака, которая послушается. Потому, что, если собака ляжет, она будет смотреть вслед удаляющемуся зайцу, будет следить за ним, т. е. все ее внимание останется прикованным к зайцу, а рывок парфорсом сразу полностью отвлечет ее внимание от второго зайца, что и требуется в этом случае.
Бывает, что при аппортировании дичи собака мнет и жует дичь, слишком крепко ее хватает. Обычно это служит предпосылкой к поеданию дичи собакой. Ведь если слишком крепко стиснуть дичь, то выступит кровь, и даже внутренности, собака оближет их, а аппетит приходит во время еды - тут уж недолго съесть и всю дичь. Надо вовремя не допустить до этого. Здесь не помогут крики "нельзя", угрожающие жесты и битье - все это окончательно испортит дело; собака будет бояться подходить к хозяину, бояться брать дичь, в конце концов, собака вообще не будет брать дичь или же постарается ее поскорее зарыть: будет собака - могильщик.
Мастер по дрессировке и натаске Хегендорф в своей замечательной работе "Охотничья собака" предлагает обматывать чучело для аппортирования колючей проволочной сеткой, тогда собаке придется брать его осторожно, иначе она причинит себе боль.
Такой метод дает прекрасные результаты; кто не сможет достать колючей сетки, тот может обложить чучело деревянным шпоном (не сплошь, а оставляя промежутки) и обмотать его поверх шпона колючей проволокой. Если собака откажется брать в рот такую колючую поноску, надо будет положить ее насильно в пасть и заставить держать. Только не надо злоупотреблять принуждением. Сначала надо осторожно класть в пасть колючую поноску, заставлять собаку сидеть с ней всего несколько минут и с похвалой брать поноску и давать лакомство. При этом упражнении настоящий дрессировщик должен показать свою выдержку, не нервничать, не кричать, а класть колючую поноску в пасть не один десяток раз, ласково разговаривая с собакой. Надо всегда помнить, что собака не понимает нашей речи.
Чтобы собака не мяла дичь, можно по команде "аппорт" класть ей в рот руку и заставлять держать ее в течение продолжительного времени. Я сам делал так: обматывал руку шкуркой, снятой с фазана, курицы, кролика, и заставлял собаку держать ее в пасти. Надо иметь шкурки от всех сортов дичи, которую собака не должна мять.
Если собака, которая принесла дичь, не хочет ее отдать, особенно это касается теплого еще зайца, то ни в коем случае нельзя вначале бить ее за это и отнимать дичь, иуичиняя ей сильную боль. Таким способом испорчено уже много собак: или собака бросит дичь, не доходя до хозяина, или будет бегать вокруг него с дичью в пасти, или будет боязливо ронять дичь, поджавши хвост, как только хозяин вытянет к ней руку; все это последствия указанной ошибки, если только собака сразу же не перестанет вообще брать дичь. Таким способом можно уничтожить образцово отработанный навык аппортирования чучел при переходе к аппортированию стреляной теплой дичи. Неужели не ясно, что собака-хищник, у которого впервые в пасти трепещет еще живая добыча, что она захочет взять эту добычу себе. В корне неправильно отнять эту дичь силой, причинив собаке боль: это может испортить собаку. Надо поступить так: оставить дичь собаке, сесть на велосипед, взяв сначала собаку на сворку, скомандовать "рядом" и ехать так быстро, чтоб собака поскорее утомилась. После этого скомандовать "брось" и дать собаке любимое лакомство. Утомившаяся собака бросит дичь. А главное - в даче лакомства. Таким способом я исправил многих собак, считавшихся неисправимыми. Только не надо торопиться: пусть собака посидит с дичью никак не меньше минуты, при этом ее надо успокаивать. После этого надо серьезно сказать "брось" и одновременно сунуть в рот собаке лакомый кусочек; когда она откроет пасть, чтобы взять кусок, надо вынуть дичь и вложить кусок. После этого надо не поскупиться на похвалы и ласки собаке. Когда собака уже хорошо поймет команду "брось", надо в тот момент, когда она подойдет с дичью и раздастся команда "брось", и хозяин дотронется до дичи, слегка одернуть ее за парфорс, в первый раз еле заметно, во второй раз посильнее и т. д., чтобы приучить собаку сразу бросать дичь.
Упомяну еще об одном "методе" приучения к аппортированию, при помощи строгого парфорсного принуждения. Я даже не могу назвать это насилие методом - так много сотен собак оно испортило. Его смысл в том, чтобы подтащить собаку на парфорсе к поноске и при помощи парфорса придушить ее так, чтобы она была вынуждена открыть рот, чтоб не задохнуться. В этот момент ей всовывают в рот поноску. Многие собаки при этом с испуга гадят под себя, кусают хозяина, начинают его бояться и портятся окончательно. Такой "метод" может не испортить только очень сильную уравновешенную собаку. Я никогда не применял такого метода и уверен, что другим методом от той же сильной, упрямой собаки можно добиться лучших результатов. Я всегда исправлял испорченных собак, развивая у них доверие к дрессировщику, и учил их уже описанными способами. Конечно, приходилось работать с ними в течение многих недель.
При работе с трудновоспитуемой собакой, именно при этом упражнении, излишняя поспешность с применением принуждения принесет непоправимый вред.
С такой собакой я рекомендую запастись неисчерпаемым терпением, приготовиться к большому сроку занятий, и первые 1-2 недели заниматься с ней не больше нескольких минут в день.
Опыт показал мне, что это не только бесцельно, но и вредно, продолжать мучить собаку, всовывая ей в пасть поноску, если она сопротивляется этому или же боится. Нельзя заставлять собаку преждевременно носить поноску длительное время, если она противится этому, не имея достаточной подготовки.
Дрессировщик должен поступать разумно и не терять терпения, хвалить собаку, быстро переходить от этого нелюбимого упражнения к другому, которое собака любит: прогулка, разрешение бегать, и у собаки пропадет подавленное состояние. Только при таком построении занятий дрессировщик может завоевать (а не утерять) полное доверие собаки, а это - гарантия успеха дрессировки.
Нет такой собаки, которую нельзя приучить к аппортированию, но все собаки - разные и каждая требует к себе индивидуального подхода и подходящего к ее характеру способа дрессировки.
5.1. Стойка при причуивании дичи; развитие поиска
В разделе дрессировки уже говорилось о необходимости укладывать собаку при появлении дичи, т.е. в том случае, когда выскочит заяц, лось, вылетит фазан и т. д.; такое упражнение - хорошая подготовка к стойке.
Рекомендуется почаще заставлять помощника тянуть за веревку чучело зайца или кролика; заранее будет точно известно, где "выскочит заяц", поэтому дрессировщик сможет оказать своевременное воздействие на собаку.
Большинство породистых легавых собак, когда они зачуют птицу (а иногда - завидят), останавливаются или замедляют ход или же, пригнувшись, крадутся к дичи. Эта повадка хищника - собрать силы перед последним, решающим прыжком на дичь, приготовиться к нему и правильно оценить расстояние для прыжка. У высоко породных собак, например у пойнтеров и сеттеров, это состояние ожидания при причуивании дичи искусственно продлено. Встречаются собаки, которые застывают на месте до тех пор, пока чуют дичь; они могут выйти из этого состояния только при перемещении дичи; однако в большинстве случаев стойку приходится закреплять при натаске собаки.
Опишу случай, происшедший с двумя пуделями-пойнтерами: Бобом и Мотте. Боб был много слабее, чем Мотте, из-за гельминтов и отсутствия движений. Я поместил их в одну будку, но Мотте так яростно защищала свою жилплощадь, что мне пришлось спасать от нее Боба, которому она вцепилась в глотку.
На следующее утро обе собаки одновременно зачуяли кость и неподвижно застыли на месте. От Боба до кости было 2 метра, а от Мотте - 4; если я вмешиваюсь в подобных случаях - то только с самого начала, причем применяю метод сильного принуждения. При запоздании, даже небольшом, лучше не вмешиваться совсем, а смотреть, что будет. Боб дрожал всем телом, а Мотте была готова броситься на него, как только он сделает шаг к кости, - он это отлично знал. Мотте спокойно, с достоинством, подошла к кости и взяла ее, как хозяйка, а Боб все стоял, окаменев, пока Мотте с костью не скрылась в будке. Что же произошло? То же самое, что на охоте. Собака причуивает дичь, делает стойку - приготовление к прыжку - подходит хозяин, в ее понятии вожак, который уже не раз доказывал ей свое превосходство и силу; она знает по опыту, что не добьется желаемого результата, если будет у него что-либо оспаривать, поэтому продолжает стоять, пока он подходит к птице. Чудесный запах дичи тянет ее вперед, все ее существо стремится туда, но она стоит, ведь хозяин подходит, и по праву сильного дичь принадлежит ему; а если он еще поднимет руку и свистнет с вибрацией, то собака упадет, примет положение подчиненной. Так можно объяснить сущность стойки, и такое объяснение подсказывает способ, как закрепить стойку, если собака ее не держит достаточно твердо. Надо сводить молодого питомца в угодья с дичью и посмотреть, как он вообще реагирует на дичь. Натаску надо проводить по заранее составленному плану, не надеясь на случай в естественных угодьях с дичью. Необходимо подготовить условия, исключающие всякие нежелательные случайности, в основном - гон птицы, взлетевшей после стойки. К натаске можно приступить только в том случае, если собака безотказно ложится по команде на расстоянии. Опытный натасчик сможет очень быстро поставить собаку в естественных угодьях с дичью. Для этого надо только укладывать вибрирующим свистом собаку после того, как она сделает стойку, и в начале натаски давать ей лежать порядочное время. Но в большинстве случаев натаска не так проста. Ошибочно думать, что таким способом можно будет поставить абсолютно всех собак, без исключения. Многие хозяева долго мучаются со своими питомцами, потом теряют терпение, а нужных результатов не достигают. Даже самым опытным натасчикам приходится признать, что встречаются такие собаки, которых невозможно заставить лечь на стойке по команде - их страсть и азарт по дичи настолько велики, овладевают так полно всем существом собаки, на стойке чувства так обострены и напряжены, что собака уже не может воспринять ничего другого, хотя бы самой знакомой, хорошо заученной команды, - не то, что среагировать на нее. Собак, которые не реагируют на команду "лежать" и которые привыкли гонять дичь после взлета, придется натаскивать другим способом. На собаку следует оказать резкое воздействие, которое пересилит даже ее "транс", вызываемый близостью дичи. Если собака бросится со стойки за взлетевшей или убегающей дичью, надо одернуть ее парфорсом; силу одергивания надо умело подобрать в зависимости от индивидуальных свойств собаки: суку с мягким характером достаточно будет придержать на простом ошейнике и сворке, а крупного упрямого, сильного кобеля придется резко одернуть на парфорсе. Надо напомнить, что колючки парфорса должны быть правильно заточены; если одергивание не причинит боли, то уж лучше с этим совсем не начинать - толку не выйдет. Если же колючки заточить слишком остро, так что будет выступать кровь, можно изуродовать собаку с одного раза и отучить ее охотиться вообще.
Следует подготовить условия для занятий где-нибудь на лугу, где нет дичи, в заранее выкопанные ямы надо поставить клетки (можно деревянные) с утками, курами, кошками, голубями, кроликами и т. д. Клетки надо расположить на параллелях с расстоянием между ними приблизительно в 30 метров и на 300 - 400 м между клетками по длине параллелей. Клетки должны выступать над землей на 10 сантиметров и скрываться травой от собаки, но быть заметными для ведущего. Через час после установки клеток, в ветреный день, надо привести к этому месту собаку на сворке длиной 30 м. Когда собака зачует "дичь" и она это выразит в какой-то форме, понятной ее хозяину, надо скомандовать "лежать" и, если собака не ляжет по команде, применить парфорс. Дайте собаке полежать несколько минут, обойдите ее кругом, потом отойдите метров на 20 назад, ласково позовите ее и дайте лакомство. Полный успех обеспечивается тем, что совершенно точно известно, где находится дичь, и приблизительно на каком расстоянии собака причуивает ее. В угодьях с настоящей дичью - все это дело случая, а если невыдержанный хозяин надумает еще и выстрелить по дичи из-под гона непоставленной собаки, тут уже вообще невозможно поставить собаку. Научить собаку стоять по дичи указанным способом можно в любое время года, не дожидаясь прилета дичи, и можно работать в любых лугах, в поле, даже в большом саду. По моему собственному, весьма богатому опыту могу сказать, что все собаки, которых я с самого начала обучал делать стойку указанным способом, или же те собаки, которых я исправлял после гоньбы, - все до одной, попадая впоследствии в естественные угодья с дичью, работали по ней точно так же, как по мелким домашним животным в клетках. Дело в том, что оцепенение, которое сковывает собаку на стойке, наступает у нее непроизвольно, помимо ее воли и соображения; собака не имеет никакого понятия о цели стойки. Если же стойку закрепить еще и соответствующей дрессировкой - похвала и награда за стойку и болевое ощущение, если ее не выдержать - таким путем можно выработать у собаки мертвую стойку - собака будет стоять до команды "аппорт" после выстрела или же пока хозяин не отзовет ее. В процессе обучения данным способом собаку тоже нужно награждать, создавая иллюзию успеха; если собака уже в течение нескольких дней безукоризненно стоит по клеткам, я даю холостой выстрел в воздух, отхожу метров на 50 и отзываю собаку, помощник в это время заменяет клетку мертвым голубем, курицей и т. д. Я говорю "аппорт", и собака радостно приносит мне "дичь" и в награду получает лакомство. А ведь как много еще имеется породистых, непоставленных собак, которые не держат стойки и гонят дичь после взлета.
Хочу заранее ответить на вопросы, которые возникнут у всякого, кто еще не обучал собак стойке таким способом.
Будет ли собака делать стойку по курице, домашней утке и т.д., раз она приучена совсем не реагировать на их присутствие? Рекомендую каждому проверить это самому. Частицы воздуха с запахом от одной-единственной курицы в таких местах, где обычно кур не бывает, оказывают на собаку такое же действие, что и дичь, вызывая стойку собаки. В деревне, на скотном дворе и в тех местах, где кур много, изобилие куриного запаха со всех сторон приводит к тому, что собака не обратит на него внимания. К тому же еще сами куры на виду, около домов, в присутствии человека - все это не имеет ничего общего с затаившейся в лесу или в болоте дикой птицей. Для того, чтобы собака делала стойку по птице или дичи, важно не то, что это за дичь или птица (например дупель или курица), а важно, как в охотничьих угодьях действуют на нос собаки мельчайшие частицы запаха, доносящиеся до нее.
Показательно, что натасканная таким способом собака не будет обращать внимания или по крайней мере не будет рвать кошек в комнате и во дворе, зато в лесу обязательно погонит и разорвет.
Довольно сложно ответить на вопрос, с какого возраста можно начинать натаскивать собаку по дичи. Нужен индивидуальный подход к собаке. Самое раннее - 5,5 - 6 месяцев - для пород легавых в том случае, если щенок начинает реагировать на дичь. Если собаку поставить с такого раннего возраста, то она станет очень дисциплинированной на охоте и эти навыки легко закрепить на всю жизнь.
5.2. Работа с первопольной собакой
Перед началом охоты с первопольной собакой надо провести хорошую физическую подготовку собаки, для чего следует заранее, в течение многих недель, тренировать собаку в беге рядом с велосипедом, давать ей тренировку по плаванию так, чтобы в ее результате собака не уставала быть на плаву в течение часа.
Мои собаки тренируются круглый год, а за месяц до начала охоты они бегают рядом с велосипедом по 2 часа (за весь день), так что мускулатура вырисовывается, как на скульптуре; налаживается работа сердца и легких, и собаки свободно, без признаков утомления, смогут пробегать ежедневно по 30 км.
Собака должна быть хорошо подготовлена к первому полю по своей дисциплине - совершенно безотказно приходить на зов (свисток), ложиться, т. е. буквально падать на любом расстоянии по поднятой руке или вибрирующему свисту, твердо держать стойку, если причует дичь (если влияние дрессировки еще очень сильно, то собака может сначала ложиться на стойке). Собака должна уметь хорошо аппортировать, находить и приносить подранков, прорабатывать кровяной след.
Эта первая охота должна преследовать только одну цель: поставить собаку; нельзя еще думать о том, чтоб пострелять для себя.
Следует спустить собаку со сворки и послать ее в поиск, а натасчику идти прямо против ветра; пусть собака уходит в каждую сторону приблизительно метров на 50; если собака уйдет дальше, натасчику надо поворачивать в противоположную от нее сторону, отклоняясь на это время от заданной прямой. Если собака уйдет слишком далеко вперед, уложите ее вибрирующим свистом, дайте полежать, подойдите и пустите снова в поиск. Вот собака встала по куропаткам. Скомандуйте "лежать", подойдите к собаке, следя за ее поведением, с горстью дроби в руке для броска, если понадобится. Помощник должен поднять птицу на крыло, выстрелить по ней, убить и взять. Собака должна лежать все это время. После этого следует взять собаку ненадолго на сворку. Собаке не надо разрешать приносить первую дичь, убитую из-под нее, требуется выработать выдержку, лежать после выстрела, не бросаться за дичью. Если собака хоть немного посунется вперед со стойки, чтоб столкнуть куропаток, или захочет броситься после выстрела или падения птицы - надо с силой бросить в нее горсть дроби и цепочку и дать команду лечь. Это уложит ее на месте. Пусть полежит подольше. Будет уместно вспомнить, что при описании способа, как приучить собаку безотказно исполнять команду "лежать", запрещалось бросать в нее цепочку или дробь, если она вставала раньше времени: ведь бросок пугает собаку и заставляет спасаться, т. е. бежать, а не лежать. Когда собака бросается за птицей - дело совсем другое. Это гон дичи, который ее возбуждает, утоление охотничьей страсти; запах дичи горячит собаку и он не прекращается; удар цепочкой или дробью внезапно нарушит это очарование, одновременно собака услышит команду "лежать" и исполнит ее. Следует убить еще несколько птиц и не давать их приносить собаке; только после этого можно будет разрешить ей аппортировать и даже искать подранков. Не надо горячить собаку, ее надо успокаивать. Если убитая птица упадет на виду у собаки, то очень полезно сначала подозвать собаку к себе, усадить похвалить, дать лакомство и только после этого послать за птицей.
Встречаются такие собаки, которые, несмотря на успешное окончание полного курса обучения по аппортированию при подноске только что убитой теплой дичи, начинают ее лизать или мять или же прыгать вокруг хозяина с дичью в морде, не отдавая ее. В таком случае нельзя терять самообладания и действовать плеткой. Надо ласково позвать собаку, убегая от нее или медленно подходя к ней - в зависимости от того, что на нее лучше действует, и взять дичь. После этого следует надеть парфорс на длинной сворке и повторить ту же ситуацию; когда дичь падает после выстрела, натасчику надо как можно скорее подбежать к ней, энергично скомандовать собаке "аппорт", а когда собака схватит дичь, похвалить ее, потом взять конец сворки и дернуть за парфорс (или простой ошейник, в зависимости от характера собаки), быстро добежать до своего первого места, увлекая с собой собаку, там дать команду: "сядь", потом "брось" и в заключение похвалить собаку и наградить ее самым для нее вкусным. Несколько таких упражнений обеспечат полный успех.
5.3. Дрессировка собаки, которая оповещает об убитой дичи, принося поноску
Таких собак очень мало. Собака, найдя убитого или тяжело раненого оленя, кабана или другую крупную дичь, которую она сама не может принести, должна взять в пасть кусочек дерева или кожи, который привязан на резинке к ее ошейнику, принести хозяину и провести хозяина к найденной дичи; обратно к дичи собака может бежать свободно или же на сворке, кратчайшим путем или по своему следу.
Обучение состоит в следующем: собаке привязывают к ошейнику поноску, обшитый кожей кусочек дерева длиной в 20 см, диаметром 4 см, поноску лучше всего привязывать на резинке такой длины, чтоб собака могла взять поноску в пасть, когда ляжет на землю. Поноску привязывают резинкой потому, что она не запутается в кустах и зарослях. Но это уже конечный этап обучения, а в его начале поноску кладут на битую дичь. Требуется, чтобы около убитой дичи собаку встречал хорошо знакомый собаке помощник, которого она любит; ему следует встретить собаку ласково, дать ей лакомство, потом, одновременно с командой "аппорт", взять с дичи поноску и вложить ее в рот собаке. В этот момент хозяин должен свистом позвать собаку, хозяину надо спрятаться недалеко и видеть все. Когда собака принесет и отдаст ему поноску, хозяин должен дать ей лакомство, приласкать и похвалить ее. Затем собаку следует взять на сворку и вести к дичи, все время указывая ей на дичь и приглашая ее; по возвращении к дичи собаку хвалят и награждают лакомством оба, и хозяин, и помощник; надо доставить собаке самое большое удовольствие - лечь к ней на землю, встать на четвереньки, полаять, вести себя с ней как равный, это всего больше нравится собакам, служит им самой большой наградой. При каждом следующем повторении упражнения хозяину следует уходить все дальше и дальше от дичи, а когда собака привыкнет радостно подбегать к помощнику у дичи, чтоб получать лакомство и поноску, можно будет уже перейти к следующему этапу обучения, помощник должен будет положить кусок мяса для собаки на дичь, а поноску рядом, так, чтобы собака, взяв мясо и опустив голову, обязательно увидела бы ее и могла бы взять, по команде "аппорт". Затем по знаку помощника или свистку хозяина собака должна бежать к нему. Когда и это усвоится, можно начать отрабатывать последний этап, помощник уже не должен стоять у самой дичи, а в некотором отдалении от нее; с каждым разом все больше удаляться и в конце концов спрятаться за дерево; когда собака подойдет к дичи и съест лакомство, помощник должен говорить "аппорт", если собака сама не будет брать поноску, а потом - "ищи хозяина", если собака не сделает этого сама. В конце концов, собака будет все проделывать сама, без напоминаний. Но наблюдение за ее работой следует продолжать еще в течение нескольких недель. Помощнику рекомендуется залезть для этого на высокое дерево, желательно также, чтоб и хозяин видел собаку в бинокль для того, чтобы вовремя свистнуть, если собака с поноской вдруг не пойдет к нему. Место занятий надо менять каждый раз. Описание этого способа обучения выглядит сложнее самого обучения.
|
