| Продолжение 4 4.6. Отработка челнока и замедленного хода
Команду "вперед" поймет всякая собака, которая любит побегать и порезвиться.
Стоит только протянуть руку к карабину поводка или приблизиться к тому месту, где мы чаще всего спускаем собаку со сворки, как она уже начинает вся дрожать, желая получить свободу. Надо сразу, с самого начала дрессировки следить за тем, чтобы собака не бросилась вперед без соответствующей команды и движения руки.
Мы получим прекрасный результат, если, отцепляя карабин короткой сворки, оставим на собаке длинную веревку с парфорсом и будем работать, как было уже указано. После этого собака не пойдет вперед без команды, даже если сам хозяин побежит вперед, или если помощник за 30 метров от этого места проложит заячий след. Дрессировщик может убедиться, насколько твердо закреплен этот навык у собаки, только провоцируя ее на нежелательное действие. Таким образом у собаки вырабатываются спокойствие и самообладание и изживаются нежелательные связи; ведь собака принимает за команду даже те наши незначительные движения, сопровождающие ее освобождение (не говоря об отцепке карабина), на которые мы сами не обращаем внимания.
Чтобы избежать нежелательной связи между движением, предшествующим команде, и самой командой, делайте между ними перерыв. Для той же цели следует иногда делать движение, предшествующее команде, а самую команду - будь то свист или зов - не давать.
Приведу два характерных примера:
1. Из положения лежа собака может вскочить, не дожидаясь свиста, а только видя, как мы подносим свисток ко рту.
2. Собака бросится за брошенной поноской, не дожидаясь команды "аппорт".
В первом случае надо уложить собаку и поднести свисток к губам, но не свистеть, а отдать команду "лечь". Потом немного подождать, опустить руку, оставив свисток во рту, и подозвать собаку свистом, когда она спокойно лежит.
Во втором случае надо часто подзывать собаку к себе, когда бросаешь поноску, и заставлять ее сидеть, потом водить "рядом" вокруг поноски, и только после этого дать команду "аппорт"; можно также бросить предмет, но собаку взять на сворку, совсем не посылать за ним и уйти. Пройдя несколько сот шагов, можно отпустить собаку, послать ее на поиск и аппортировку поноски.
Перейдем ко второму упражнению. Надо научить собаку по жестам дрессировщика бегать направо и налево - это подготовка собаки к поиску челноком. Собаки очень внимательно следят за всеми движениями дрессировщика, особенно, если они знают его с детства и уже привыкли к его манере отдачи команд.
В свое время мы дали совет при игре со щенком бросать кусочки мяса направо, потом налево, чтоб щенок бегал в нужных направлениях. Когда собака станет взрослой, следует делать то же самое, но на большем расстоянии. Надо свистнуть собаке, которая бегаетdпо лугу, пробежать метров 30 направо и, когда собака пробежит это расстояние, бросить ей еще дальше в этом направлении кусок мяса.
По команде "вперед" надо направить собаку налево, и так менять направления командой и жестом руки до тех пор, пока собака не научится бегать в нужном направлении по жесту руки.
Можно заранее подготовить условия, разложить на лугу кусочки мяса, приблизительно на расстоянии 30 метров на сторону, заметить самому места и давать собаке такие команды жестами, чтобы при их исполнении она находила эти кусочки.
И третье упражнение - замедление хода собаки, работа накоротке. Это требуется в угодьях, очень богатых дичью, при охоте по лесной дичи, в глухих зарослях, где много кустов, высокой травы и т.д.; если собака отойдет далеко, то скроется из глаз, к тому же в зарослях можно стрелять только на близком расстоянии. В таких условиях для успешной охоты собака должна быть полностью "в руках" у охотника.
Собака лучше всего усвоит команду "медленно" или "тихо", если ее произносить растянуто, на низких тонах; эта команда дается собаке, которая бросилась бежать вперед, при этом сделайте угрожающий жест рукой, чтобы собака легла.
После этого подойдите к собаке, поднимите ее, говоря "тихо, тихо", тормозя ее скорость звоном цепочки для бросания или бросая в нее дробь, только не сильно: это надо делать очень тонко, правильно учитывая черты характера собаки.
Мы принуждаем собаку ходить все время под угрозой, что ее уложат, - каждые 8 - 10 метров.
Подчеркиваю, что при отработке этого упражнения надо хорошо учесть индивидуальные особенности каждой собаки и в зависимости от них выбрать нужные меры воздействия и нужный тон команды. Суки более нежного типа конституции усваивают это упражнение быстрее, чем мощные, очень сильные кобели, к которым приходится применять более сильные меры принуждения.
Надо использовать любую возможность для закрепления этого упражнения тренировкой; при езде на велосипеде надо сбавить скорость и скомандовать: "тихо", то же самое надо делать и при ходьбе пешком. Велосипед очень хорош для этого, можно то убыстрять ход, то замедлять, командуя "тихо" и удерживая собаку на сворке.
Ни в коем случае нельзя при этом применять парфорс, так как боль от его колючек заставит собаку лечь, а не замедлить ход.
Это упражнение, которым часто напрасно пренебрегают, можно отработать на длинной сворке, одергивая собаку через каждые 8 - 10 м одновременно с командой "тихо", но не давая останавливаться, а посылая вперед. Хорошего результата можно добиться, если, после замедления хода собаки по угрожающей команде "тихо!", подойти к ней и дать лакомство.
В дальнейшем, уже при натаске, этот навык надо будет закрепить; в угодьях с дичью надо пустить собаку на длинном шнуре, и, когда она зачует дичь, то команда "тихо", подкрепленная натянутым шнуром, быстро научит собаку тихо и аккуратно подходить к дичи. Хорошо тренировать собаку по курам. Собаке на длинной сворке разрешают по команде "тихо" подойти со стойки к курам, а как только куры сойдут с места, следует дернуть за сворку и дать команду "лечь".
Некоторые охотники боятся подобной дрессировкой уменьшить навсегда скорость хода и ширину поиска собаки.
Эти опасения необоснованны; на ровном открытом месте собака сохранит свой широкий скоростной поиск. Значительно хуже, если собака привыкнет к гоньбе.
Единственно правильным путем для того, чтобы на охоте держать собаку полностью в руках, является уже указанный способ дрессировки - самому хозяину-дрессировщику брать молодую собаку, натаска которой еще полностью не закончена, в охотничьи угодья и сразу уничтожать в корне все ошибки собаки, как гоньбу на глаз, срыв стойки, горячность после выстрела и т.д.
Если молодой недрессированной собаке разрешать гонять дичь по ее желанию, то из такого "Савраса без узды" сделать дисциплинированную охотничью собаку будет несравненно труднее. Для этого потребуется очень большая работа дрессировщика и бесконечное терпение; рядовому, недостаточно упорному охотнику-любителю может и не хватить на такие занятия выдержки, - он может просто бросить в этом случае дрессировку, не доведя ее до конца.
4.7. Развитие сторожевых качеств
Дав команду "лечь" и положив рядом с собакой какой-нибудь предмет (например ее подстилку), от собаки требуют, чтоб она лежала спокойно, без визга и лая, не обращая внимания ни на какие отвлечения, особенно на выстрелы.
Такие требования есть в программе испытаний охотничьей собаки, поэтому я и говорю о них, но сам считаю их нецелесообразными. Не стоит сторожить вещи охотника, если он уйдет на целый день, так как любую самую свирепую собаку можно издали ударить камнем, даже убить, если уж вор задался целью украсть сумку.
Возможен и другой вариант: собака может укусить ничего не подозревающего прохожего, который, по ее мнению, слишком приблизился к сумке. Бывали случаи, что при сильном тумане в горах хозяин не мог найти своей собаки и она погибала, - ведь она не шла на зов.
Дрессировка требует много времени, терпения и постоянного хорошего помощника. Помощник должен быть надежно спрятан от собаки и долго, в течение многих часов, держать конец длинного шнура, привязанного к парфорсу собаки и пропущенного через ушко. Помощник должен дергать за шнур каждый раз, кик собаки начнет лаять или попробует встать, отвлеченная каким-либо спровоцированным соблазном. Ни в коем случае нельзя применять цепочки для бросания или дроби. При такой дрессировке развиваются сторожевые качества собаки, это, конечно, большой плюс. Поставленная собака будет прекрасно защищать от воров тушу убитого зверя, пока охотник сходит за транспортом. Привяжите собаку шнуром длиной в 5 м. Привязывают потому, что собака на привязи делается гораздо более злобной. Например, свирепая ценная собака, спущенная с цепи, зачастую бывает очень кроткой. Собака без привязи, стерегущая дичь, почти всегда, за редким исключением, убежит, если в неё бросить камень. Если бросают камни в привязанную собаку, она начинает бесноваться и бросаться на людей. Дрессировка привязанной собаки много легче. К ней должны подойти несколько человек с подозрительной внешностью, крадучись, ударяя палкой но земле и стреляя, т. е. дразня собаку. Они должны повернуться и убежать, пока собака еще не успела испугаться сама, оставив ее "победительницей". Если имеется в распоряжении помощник в костюме для дрессировки служебных собак, то хозяину собаки рекомендуется в присутствии привязанной собаки преследовать и бить помощника, сначала убегающего, а потом и нападающего; повалить его на землю и побить, дать ему взобраться на дерево, дать собаке вволю полаять на пего, похвалить собаку, дать помощнику слезть с дерева, все время с ним переругиваясь, одновременно успевая похвалить и одобрить собаку, успокоить ее.
Однако не надо делать собаку неукротимой; надо, чтобы даже при нападении собака безотказно слушалась команд "лечь", зова и свиста и моментально отпускала бы схваченного "нарушителя" воспитывайте надежного защитника и помощника, а не просто злобного неукротимого пса, который рвет людей.
4.8. Аппортирование
Аппортирование по команде битой дичи или подранка, вещи, брошенной или потерянной хозяином, быстрая и радостная подача этого предмета собакой, которая уже безотказно идет на зов и ложится, - все эти упражнения необходимы для многосторонне работающей охотничьей собаки.
Цель аппортирования не только в том, что собака подает дичь для нашего удобства. Собака должна по любой тропе, в самых трудных условиях, например через колючий кустарник и густые заросли, с азартом и страстью гнаться за подранком - лисой, зайцем или фазаном, брать их, радостно приносить и отдавать своему хозяину - вожаку и товарищу по добыче; хорошая отработка аппортирования это та основа, на которой строится преследование но кровяному следу крупной дичи, такой, как, например, олень; раненого зверя надо догнать, если это потребуется - то загрызть и лаем подозвать хозяина, или же привести хозяина к убитой дичи.
Если темпераментную охотничью собаку ничему больше не успели научить, как безотказно аппортировать, то опытный охотник и дрессировщик может очень быстро сделать из нее многосторонне работающую охотничью собаку. "Если дрессировщик хорошо выучил собаку приносить, то можно смело сказать, что он успешно выдзржал испытание, так как подача - Ахиллесова пята в дрессировке". Эти слова сказал один из величайших практиков в области дрессировки и натаски Хегендорф; он же пишет, что легче всего собака теряет доверие к дрессировщику при обучении подноске предмета.
Перед тем, как перейти к отработке аппортирования, надо полностью понять "точку зрения" собаки по этому вопросу; почему так часты случаи, что собака и дрессировщик не могут поладить между собой?
В первую очередь о поноске. Поноска должна иметь такую форму, чтоб собаке было удобно поднять ее с земли, вес - с 1,5 фунта надо постепенно увеличивать до 15 фунтов. Самое главное - поноска должна быть привлекательной для собаки, как бы представлять собой дичь. При отработке этого приема я полностью отвергаю метод строгой парфорсной дрессировки - одним только способом жесткого принуждения заставить собаку взять и носить предмет, безразличный для нее. Надо выточить из дерева цилиндр, длиной в 30 см с наружным диаметром посредине 4 см, с утолщениями к краям. Цилиндр должен быть полым изнутри, но с глухими концами; в середине - соединение на резьбе. Цилиндр следует обернуть шкурками дичи, по которой собака будет охотиться, т. е. шкурками зайца, кролика, лисиц, кошки, тетерева, фазана, голубя, утки и т. д. Можно на одну поноску поместить 3 разные шкурки, например, зайца, кролика и лисы, или дикого голубя, фазана и утки, если нет ничего другого, то курицы, домашней утки и домашнего голубя. Легко убедиться, что собака охотнее возьмет поноску с тремя шкурками, так как 3 запаха для нее интереснее одного. Если хотя к одному их трех запахов у щенка обнаружится прирожденная склонность и он возьмет поноску, то впоследствии его начнут привлекать и 2 других запаха. Тремя запахами мы добиваемся того, что собака с радостью берет поноску, и, кроме этого, преодолевает отвращение или равнодушие к некоторым видам дичи и заинтересовывается ими.
Для небольшой собаки нежного типа конституции надо изготовить легкую поноску, без дополнительного груза, только обернутую шкурками, которые соблазнительны для собаки; для подобных случаев почти всегда наиболее пригодны шкурки дикого кролика. Для сильных, выносливых собак, по мере приучения, надо вовнутрь цилиндра класть для увеличения веса дробь или пули, так, чтоб вес распределялся равномерно, и чтоб груз не перекатывался и не гремел, оставшееся пространство следует заполнить ватой или тряпками. Нельзя сразу или слишком быстро перетяжелить поноску.
Скажем, если собака делает упражнение в течение нескольких недель, то вес поноски в 5 фунтов велик даже для сильного 9-ти месячного кобеля, особенно, если его с этим грузом прогонять минут 20 рядом с велосипедом, на скорости. Вообще такие результаты достижимы, но только ежедневной, правильной тренировкой собаки, имеющей большие склонности к аппортированию.
Разберем поведение щенка и взрослой собаки в том случае, когда мы бросим поноску со шкурками, по команде "аппорт" и жесту. Подавляющее большинство собак с восторгом бросится за поноской; ведь для собаки брошенная поноска со шкурками - это убегающая дичь, это добыча, которую можно поймать и съесть. Схватив поноску, собака будет ее грызть, рвать, играть с ней, прыгать, даже может подбежать с ней на зов. На этом послушание закончится, собака не отдаст своей добычи добровольно.
По команде "сюда", собака может уронить поноску или убежать с ней от хозяина, чтоб тот ее не отнял. Особенно хитрые собаки пытаются даже спрятать свою "добычу" от хозяина, зарыть ее, чтоб позже снова поиграть с ней.
Уж если даже человек, мыслящее существо, не любит отдавать своего даром, то чего же требовать от собаки, прирученного хищника? Отдать добровольно пойманную добычу, которая кормила ее предков, т.е. была необходима для их существования, отказаться от нее в пользу хозяина? Конечно, нет.
Я уже достаточно подчеркивал, насколько необходимо, чтоб собака любила руку своего дрессировщика. Если собаку обманывать, обращаться с ней грубо, жестоко, то любовь пропадет, в большинстве случаев - навсегда. Зачастую первая ошибка заключается в том, что дрессировку по аппортированию начинают слишком рано, когда собака еще не успела привыкнуть к дрессировщику - новому хозяину, еще не успела полюбить его.
Основным условием, необходимым для успеха этого упражнения, является полный контакт между дрессировщиком и собакой.
Если сидящая на привязи собака чувствует хоть малейшую робость в присутствии дрессировщика, значит, еще рано начинать с аппортированием, надо еще позаниматься другими упражнениями, которые будут радовать собаку. Вообще в корне неправильно начинать обучать аппортированию, пока собака еще не обучена безотказно идти на зов, садиться, ложиться, брать препятствие, ходить рядом на сворке и без сворки. Если при обучении аппортированию придется еще строго корректировать подход на зов или другие недоработки, то с аппортированием дело пойдет насмарку.
Привязанной на сворке и усаженной собаке дайте в пасть какой-либо любимый ею предмет, например большую кость или поноску со шкурками. Успех зависит от того, сумеет ли дрессировщик найти предмет, способный заинтересовать данную собаку. Если нет ничего подходящего, возьмите большой кусок сушеного мяса, а если и тогда опыт не удастся, то пусть питомец денек поголодает. Важно заставить собаку схватить вещь по команде "аппорт", дальше уже дело пойдет легче.
Один знакомый пожаловался мне, что с его собакой ничего нельзя сделать, она ничего не хочет брать. Я спросил, что неужели нет ничего такого, что было бы особенно привлекательно для его собаки, прогни чего они бы никак не могла устоять. "Шкварки", сказал он, "румяные шкварки".
Я изготовил полую деревянную поноску, насверлил в ней отверстий, чтоб проходил запах, и положил в нее шкварки. Вспоминаю недоверчивое, насмешливое лицо хозяина пойнтера, - однако опыт удался, сначала наполовину. Когда я бросил поноску, пойнтер зачуял шкварки, вихрем кинулся к поноске, схватил ее и исчез с ней в своей будке. Зато в следующий раз успех был полным. Я заранее взял пойнтера на длинный шнур, он схватил по команде "аппорт" душистую поноску и уже больше не выпускал ее изо рта. Он ходил со мной около четверти часа на сворке с поноской во рту, и я только хитростью выманил ее у него; я поднес к его носу шкварку, он забыл на мгновение о поноске и бросил ее по команде "брось", за что и получил шкварку.
Это послужило базой дня дальнейшей дрессировки по аппортированию, и через несколько недель этот великолепный полевик, картинные стойки которого помещены в журналах, стал прекрасно аппортировать дичь.
Десятки раз заставляйте собаку брать нужные предметы из рук, держать их в морде до пяти минут и дольше; если понадобится, то поддерживайте левой рукой морду собаки снизу и берите предмет но команде "брось", обязательно давая после этого лакомство. Железное правило: никакого принуждения: в первые 8 - 14 дней, собака должна только привыкнуть к командам: "аппорт" и "брось", они скоро отложатся в сознании собаки. Таким исключительным собакам, которые отказываются брать из рук, надо сначала засунуть в рот палец или всю руку, и одновременно поноску.
Собаки, которых нельзя приучить к командам "аппорт" и "брось" описанным способом, которые боятся и стараются убежать, или же защищаются щелкая зубами и даже кусаясь, большей частью, испорчены неправильной дрессировкой, и, при достаточном терпении исправимы. Нельзя добиться успеха, если такое поведение вызвано перенесенной ранее нервной формой чумы, прирожденной неврастенйей и истерией; такие собаки вообще не годятся для дрессировки.
Когда мы увидим, что наш питомец хорошо усвоил команды "аппорт" и "брось", то можно будет держать на некотором расстоянии от морды те предметы, которые собака любит и охотно берет. Пусть сначала это расстояние составит несколько сантиметров, постепенно мы его увеличим. Собака должна пробежать это расстояние до поноски, или же ее придется осторожно протащить.
Полезно также держать поноску, которую собака должна взять, на высоте своей груди, чтобы собаке надо было подняться для этого, опираясь на дрессировщика, что увеличит для нее привлекательность поноски. Потом следует спустить поноску все ниже и ниже, и наконец класть ее на пол, двигая ее рукой, играя с ней. Скоро после этого собака начнет охотно брать и брошенную поноску, сделанную для неё как можно более привлекательной (помазать кровью, с запахом мяса и т. д.).
Надо взять питомца на сворку, пробежаться самому до брошенной поноски, после того, как собака возьмет поноску или ее положат ей в пасть, надо отойти на несколько шагов, скомандовать "сядь" и через несколько секунд "брось" и взять поноску.
Подчеркиваю особо, что на этом этапе дрессировки от собаки еще не требуется, чтобы она приносила брошенный предмет, она должна только поднимать его, садиться и отдавать хозяину.
Если вместо этого дрессировщик потребует, применив метод принуждения, чтобы собака приносила ему ту поноску, которую она охотно уже поднимает и держит во рту, то он может вообще не добиться успеха.
Небольшое принуждение придется применить при дальнейших занятиях с предметами, которые собаке незнакомы и которые она не захочет брать сама. Начать же прямо сразу с принуждения это большая ошибка; поноска сразу же станет для собаки ненавистной; мне приходилось видеть охотничьих собак, которые при команде "аппорт" проявляли признаки страха, начинали дрожать, поджимали хвост, забивались в угол, скалили зубы на подходящею дрессировщика, готовые укусить его от страха.
Нужны были многие недели упорною труда, чтобы восстановить доверие такой собаки к дрессировщику, чтобы собака хотя бы позволила гладить ее морду поноской, которую она так ненавидела, Дрессировщики правы, когда говорят, что нельзя приучить собаку безотказно аппортировать, не применяя принуждения. Но дело в том, что ни в коем случае нельзя начинать эту дрессировку с принуждения, да еще исходящего от руки дрессировщика. Сначала собака должна четко усвоить команды: "аппорт" и "брось", иначе будет допущена грубейшая ошибка.
Собаки, у которых аппортирование отработано одним только принуждением с самого начала занятий, будут, все-таки, аппортиро-вать, но вблизи от хозяина вяло; они уже не принесут зайца или лису, ушедших далеко из зоны воздействия хозяина; в таком случае будет аппортировать собака, полная охотничьей страсти, которая любит своего хозяина и которая любит аппортировать.
Как же все-таки применять принуждение при отработке аппортирования? Принуждение применяют, если собака откажется взять предмет или же бросит его раньше, чем донесет.
Чтобы собака брала поноску, надо ее, на сворке, усадить рядом с собой, левой рукой взять за верх морды, причиняя очень небольшую боль зажимом губ, и, с легким рывком парфорсом, открыть пасть и всунуть в нее поноску. Надо поднять морду, подперев рукой нижнюю челюсть, при этом хвалить и гладить собаку. Это упражнение надо повторять до тех пор, пока собака не будет исполнять его безотказно.
Собака скоро поймет, как ей можно избежать боли, и будет брать поноску из рук добровольно. После этого она возьмет ее и с земли. По большей части это упражнение не удается отработать успешно, если у малоопытного дрессировщика не хватает терпения, сдают нервы, нет выдержки, и, вместо лакомства он хватается за плетку. А кто имеет выдержку и терпение, тот еще должен любить собак, чтоб добиться успеха. В большинстве случаев собак портят слишком ранними чрезмерными требованиями: собака только что начала (после недельных занятий) брать из рук поноску, от чего она раньше отказывалась - и дрессировщик уже начинает с нее требовать, чтоб она приносила брошенную поноску, да еще сразу и отдавала бы ее. Вот на этом, обычно, дело срывается. Обучение аппортированию "неисправимо упрямых бестий" - так обычно хозяева характеризуют бедных, забитых и испорченных ими собак, - я начинал с того, что брал их на прогулку, хвалил и ласкал - завоевывал их доверие; в большинстве случаев эти собаки даже не умели сидеть по команде. Завоевав доверие, я выдерживал собаку в присутствии еды до тех пор, пока ей делалось совсем невмоготу, и тогда я начинал ей давать из рук ее порцию мяса, по кускам, с командой "аппорт", причем с куском мяса я клал ей в рот и всю руку. От мяса я переходил к кости и первое время довольствовался тем, что по команде "аппорт" собака брала в рот кость и сидела с ней. После этого, когда собака отдавала кость сама или же с небольшим принуждением, я ее хвалил и ласкал. Чем больше достанется похвалы и ласки собаке после небольшого принуждения, тем быстрее она отработает навык. Я оставался доволен своей работой только тогда, когда убеждался по поведению собаки, по тому, как она виляет хвостом, как весело прыгает, что аппортирование стало для нее радостной обязанностью. Когда дрессировщику удается научить собаку принуждением брать нелюбимые ею предметы, то этим не надо злоупотреблять и все время заставлять ее брать только эти предметы. Этот навык надо закрепить, давая собаке и любимые ею предметы, которые она всегда с удовольствием схватит: палку, обернутую кроличьей шкуркой, большую кость, заячью голову, мешок с песком, завернутый в кошачью шкуру, и т. д. Надо часто менять поноски, у собаки будет приподнятое, радостное настроение, и между всеми поносками она принесет и ту нелюбимую, от которой прежде отказывалась.
Я дрессировал одну собаку, которая отказывалась носить мне ворон. Я ее приучал к этому так: к поноске из шкурки кролика я привязывал воронье крыло, - успешно; потом - 2 вороньих крыла и, в конце концов, собака начала приносить и всю ворону. Надо запастись выдержкой и терпением еще на неделю, чтобы приучить собаку, идущую рядом на сворке, носить поноску. Сначала надо ходить медленно, потом все быстрее. Вначале собака, конечно, будет бросать поноску. Ни в коем случае нельзя ее наказывать за это: бить, бранить, выговаривать. Это только напугает собаку. Надо дать команду "сядь", дружески подойти к собаке, дать ей поноску снова в рот, и заставить ее пройти всего несколько метров, поддерживая морду рукой. После этого в первый день занятий надо прекратить это упражнение, похвалить собаку и дать ее вволю порезвиться. Такие занятия надо проводить ежедневно, заставлять собаку все дольше носить предмет и поправлять ее; чем меньше применять принуждение, тем лучше. Только после того, как собака на сворке будет носить поноску без принуждения не менее получаса, можно будет водить ее рядом без сворки и с поноской, а в дальнейшем пускать ее с поноской рядом с велосипедом.
После этого уже можно начать приучать собаку приносить брошенную поноску. Надо несколько раз пробежаться вместе с собакой к брошенной поноске и обратно, на то место, откуда ее бросали - и это все.
Приучайте также собаку, чтобы она не бросала поноски при перепрыгивании канав и заборов. Собственно, это уже не дрессировка, а просто повторение упражнений. Сначала надо самому, с собакой на сворке, перепрыгивать небольшие препятствия (разумеется, собака уже должна быть обучена брать препятствия), а после этого пускать собаку одну и увеличивать препятствия.
Опишу и другой способ дрессировки. Я наблюдал, что собака, которую ведут на сворке домой, к ее будке, никогда не бросит по дороге куска мяса, кости и т. д. Она обязательно принесет поноску на свое место. Так сделает и старая собака, и щенок.
Почему она не бросает кость? Потому, что эта кость ей желанна, а дрессировщик ее не отнимает; собака знает, что на своем месте она сможет съесть эту кость. Это должно служить основой дрессировки.
Десятинедельному щенку я давал большую кость за 10 метров от его будки; на следующий день - за 15 м, потом - за 20 м; так я постепенно доводил расстояние до 100 метров, потом до 1000 метров. Я всегда добивался успеха - щенки весело приносили съедобное домой. Они приносили его и тогда, когда бежали рядом с велосипедом; и тогда, когда я обертывал кость или большой кусок хлеба шкурой кролика. В конце концов, большая кость становилась похожа на настоящую поноску - я навязывал на ее концы шкурки зайца, кролика, кошки. Перед самой будкой я заменял эту поноску свежей костью, которую щенок мог съесть. За 1-2 недели можно вполне научить собаку носить поноску, не бросая ее на расстоянии 1-2 километров, и это без всякого принуждения.
Принуждение выражается в том, что собаке приходится идти на сворке рядом, неся свою "еду" домой. Первые 2-3 недели надо давать собаке поноску в тот момент, когда дрессировщик поворачивает, чтоб идти домой; позже надо будет ее давать уже до этого момента, еще по дороге, ведущей от дома, а в конце концов - сразу же в начале прогулки; тогда надо делать частые остановки, командовать собаке: "брось" и давать ей вместо поноски куски мяса; когда мясо будет съедено, надо, по команде "аппорт", снова давать ей поноску. Частое повторение этого упражнения очень хорошо закрепляет навык аппортирования. Таким способом, постепенно собака незаметно для себя полюбит носить поноску, выработается безотказность, и, если эту поноску бросить и скомандовать "аппорт", собака сама кинется за ней и схватит ее. Упражнение надо проводить на длинной сворке. Если в первые дни занятий собаке перед ее будкой давать в обмен на поноску что-нибудь съедобное и хвалить ее при этом, а потом проделывать то же и во время гулянья, то можно будет быстро добиться того, чтоб собака охотно отдавала по команде свою поноску дрессировщику, так как ее доверие к дрессировщику станет безграничным. Если молодая собака будет обучена таким способом, то по знакомой команде "аппорт" она возьмет и дичь, когда настанет это время. Принуждения почти не придется применять.
Такой метод дрессировки особенно хорош для нервных собак нежного типа конституции, которых можно испортить дрессировкой с принуждением. Мне самому приходилось встречаться с такими собаками.
Кроме этого, я рекомендую последний метод дрессировки тем дрессировщикам, которым выпадает счастье воспитывать и дрессировать щенка с самого малого возраста и до тех пор, пока щенок не превратится во взрослую рабочую собаку. Это сэкономит месяцы времени, так как с дрессировкой аппортирования можно начать уже в таком возрасте, когда еще рано отрабатывать другие навыки, например - безотказный подход.
Учить собаку аппортированию из воды можно только после того, как собака научится аппортировать достаточно тяжелые предметы на суше и, безусловно, уже приучена к воде.
|
